Phulkari – Wikipedia

Volksstickerei des Punjab

Zeitgenössisches Phulkari-Design und Stickerei im Einzelhandelsgeschäft in Patiala, Punjab (Indien), 2015

Phulkari (Punjabi: ਫੁਲਕਾਰੀ) bezieht sich auf die Volksstickerei des Punjab. Obwohl Phulkari Blumenarbeit bedeutet, umfassen die Designs nicht nur Blumen, sondern auch Deckmotive und geometrische Formen. Die Hauptmerkmale der Phulkari-Stickerei sind die Verwendung von Stopfstichen auf der falschen Seite eines groben Baumwolltuchs mit farbigem Seidenfaden. Punjabi-Frauen kreieren durch ihre geschickte Manipulation des verdammten Stichs unzählige verführerische und interessante Designs und Muster. Nach Kehal (2009) wird ein Stoff, auf den nur wenige Blumen gestickt sind, Phulkari genannt. Die anderen Arten sind verschiedene Sorten.[1] Die traditionellen Sorten von Phulkaris sind große Stoffstücke und umfassen Chope, Tilpatr, Neelak und Bagh. Manchmal erhält der Bagh eine eigene separate Kategorisierung, da bei anderen Sorten eines Phulkari Teile des Stoffes sichtbar sind, während in a BaghDie Stickerei bedeckt das gesamte Kleidungsstück, so dass das Grundtuch nicht sichtbar ist.[2] Darüber hinaus sind in zeitgenössischen modernen Designs einfache und spärlich bestickte Dupattas (langer Schal), Odhinis (übergroßer langer Schal) und Schals, die für den täglichen Gebrauch hergestellt werden, werden als bezeichnet PhulkarisWährend Kleidungsstücke, die den gesamten Körper bedecken und für besondere und zeremonielle Anlässe wie Hochzeiten hergestellt wurden, genannt werden Baghs (großer Garten). Der Phulkari ist bis heute ein wesentlicher Bestandteil der Punjabi-Hochzeiten.

Phulkari Dupatta kreierte für Kanya Aagman (Ankunft der Braut) bei einer traditionellen Punjabi-Hochzeit in den USA, 2019.jpg

Das Handwerk von Phulkari hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Laut Pal (1960) in seinem wegweisenden Aufsatz über die Geschichte und Verwendung des Phulkari, der von der Patiala University veröffentlicht wurde, nahm die traditionelle Methode zum Sticken eines Phulkari und seine weit verbreitete Verwendung in Punjab, Indien, in den 1950er Jahren ab.[3] Traditionell stickten Frauen Phulkaris ohne Schablonen. Pal (1960) gibt an, dass Frauen ihre Innenhöfe putzen und Freunde und Familie einladen würden, feierlich mit dem Sticken eines Phulkari zu beginnen. Bei dieser Gelegenheit würden Volkslieder gesungen.[3] „Ih Phulkari Meri Maan Ne Kadhi / Ist Noo Ghut Ghut Japhiyan Paawan“ (Dieser Phulkari wurde von meiner Mutter gestickt, ich umarme ihn herzlich). Volkslieder wie diese weisen auf die emotionale Bindung hin, die das Mädchen an die Phulkari hatte, die von ihrer Mutter, Großmutter oder Tanten gestickt wurde.[4]

In der Vergangenheit begannen Mütter und Großmütter, sobald ein Mädchen geboren wurde, Baghs und Phulkaris zu sticken, die zum Zeitpunkt der Heirat verschenkt werden sollten. Abhängig vom Status der Familie würden die Eltern eine Mitgift von 11 bis 101 Baghs und Phulkaris geben.[4] Historisch gesehen ist bekannt, dass die exquisite Stickerei für Baghs in den Bezirken von Hazara hergestellt wurde.[5]Peshawar,[5]Sialkot,[5]Jhelum,[5]Rawalpindi,[5]Multan,[5]Amritsar,[5]Jalandhar,[5]Ambala,[5]Ludhiana,[5]Nabha,[5]Jind,[5]Faridkot,[5]Kapurthala[5] und Chakwal der Region Punjab. Die Stickerei von Phulkari und Bagh hat die Stickerei von Gujarat beeinflusst, die als bekannt ist heer bharat in seiner Verwendung von geometrischen Motiven und Stickereien.[6] Phulkaris und Baghs wurden von Frauen in ganz Punjab während Hochzeitsfesten und anderen freudigen Anlässen getragen. Sie wurden von den Frauen für den eigenen Gebrauch und den Gebrauch anderer Familienmitglieder gestickt und standen nicht zum Verkauf auf dem Markt.[1] Es war also eine rein häusliche Kunst, die nicht nur ihren inneren Schöpfungsdrang befriedigte, sondern Farbe in den Alltag brachte. In gewisser Weise war es wahre Volkskunst. Aryan (1983) bemerkte den Wert traditioneller Phulkaris und sammelte die Kleidungsstücke unter Hinweis auf ihre spektakulären Kunstwerke.[7] Solche Bemühungen, die Kunst von Phulkari zu bewahren, haben seine Wiederbelebung beeinflusst.

Etymologie[edit]

Der Punjabi-Begriff Phulkari besteht aus zwei Wörtern: Phul bedeutet Blume und Akari bedeutet Form. Phulkari meinte die Form / Richtung der Blumen, die das Leben symbolisierten. In Punjab wurde allgemein angenommen, dass die Geburt eines Mädchens in der Familie günstig war. Die Mutter und die Großmütter würden bei ihrer Geburt anfangen, Phulkari-Dupattas zu sticken, weil sie glaubten, dass sie die Schöpferin für zukünftige Generationen sein würde. Ursprünglich wurde Phulkari mit echten Blumen gemacht. Seiden- und Mulmul-Stoffe (weicher Baumwoll-Musselin) wurden wegen ihrer Reinheit und Langlebigkeit verwendet. Es wurde angenommen, dass die Tugend und der Charakter einer Frau den Phulkari Gestalt gaben.

Seidenstickgarn (Patt), Rajpura Punjab (Indien), 2015

Es gibt verschiedene Theorien über den Ursprung von Phulkari. Ein solcher Glaube ist, dass diese Stickerei bereits im 7. Jahrhundert n. Chr. In verschiedenen Teilen des Landes verbreitet war, aber nur in Punjab überlebte. Motive ähnlich denen in Phulkari finden sich auch in Kashida von Bihar und einige der Stickereien von Rajasthan. Ein anderer Gedanke ist, dass diese Art der Stickerei aus dem Iran kam, wo sie genannt wurde Gulkari, was auch Blumenarbeit bedeutet.[8][9] Pal (1960) stellt jedoch fest, dass sich die Stile von Phulkari von denen von Gulkari unterscheiden.[3]

In alten Texten, Volkslegenden und in der Literatur des Punjab wird auf Phulkari Bezug genommen. Im HarishcharitraIn der Biographie des Kaisers Harshavardhana (590-647 n. Chr.), des letzten Herrschers des großen alten indischen Vardhana-Reiches, schrieb der Chronist Bana aus dem siebten Jahrhundert: „Einige Leute haben Blumen und Blätter von der Rückseite auf das Tuch gestickt.“ ist eine technische Beschreibung der Phulkari-Stickerei.[10]Der früheste Hinweis auf das Wort Phulkari findet sich jedoch in der Punjabi-Literatur in der Version von Waris Shah aus dem 18. Jahrhundert Heer Ranjha (eine legendäre tragische Romanze aus Punjabi), die das Hochzeitstrousseau der Protagonistin Heer beschreibt und verschiedene Kleidungsstücke mit Phulkari-Stickerei auflistet. Die erste umfangreiche englische Veröffentlichung über Phulkari wurde 1880 von Flora Annie Steel veröffentlicht, in der sie die verschiedenen Stile beschreibt und die Sorten in Bildform ausstellt.[11]

In seiner heutigen Form ist die Phulkari-Stickerei seit dem 15. Jahrhundert beliebt.[12] Pal (1960) glaubt, dass Phulkari-Werke unabhängig von ihrer Herkunft unverwechselbar und einzigartig in Punjabi sind.[3]

Phulkari war im Wesentlichen ein Produkt der Hausarbeit der Frauen im Haushalt. Der Stoff, auf den Phulkari gestickt wurde, wurde von Hand gesponnen Khaddar (ein handgewebter Baumwollstoff in Leinwandbindung). Baumwolle wurde in der gesamten Punjab-Ebene angebaut und nach einer Reihe einfacher Prozesse von den Frauen auf dem Charkha (Spinnrad) zu Garn gesponnen. Nach der Herstellung des Garns wurde es von der gefärbt lalari (Färber) und gewebt von der jullaha (Weber).

Phulkari aus dem 20. Jahrhundert aus Punjab (Indien), Honolulu Museum of Art

Traditionell machte es die Verwendung von grobem Khaddar-Stoff leicht, das Garn zu zählen. Das im westlichen Punjab verwendete Khaddar-Grundgewebe war feiner als das im zentralen Punjab verwendete. Der Stoff wurde in Breiten gewebt, die schmal waren, da die Breite des Webstuhls so war. Daher musste der Stoff der Länge nach genäht werden, um die gewünschte Breite zu erhalten, die später gestickt wurde. Diese Praxis, zwei Stücke zu nähen, war im frühen 20. Jahrhundert bei Punjab-Textilien üblich. In West Punjab (jetzt in Pakistan) wurden zuerst zwei oder drei Stoffstücke gefaltet und zusammengefügt, was zu verzerrten Mustern führte. In Ostpunjab (jetzt Punjab, Haryana und ein Teil von Himachal Pradesh) wurden sie zuerst zusammengefügt und dann gestickt.

Weibliche Handwerker, die mit Patt in Rajpura, Punjab (Indien), 2015 sticken

Das Markenzeichen von Phulkari ist die Herstellung unzähliger Muster mit langen und kurzen Stichen. Es gab keine Musterbücher und die Stickerei wurde vollständig von der Rückseite des Stoffes aus gearbeitet. Die Entwürfe wurden nicht zurückverfolgt. Techniken und Muster wurden nicht dokumentiert, sondern mündlich übermittelt, und jede regionale Gruppe wurde mit dem Stil der Stickerei oder des Designs identifiziert[9] Die Stickerei erfolgt mit Zahnseide. Weiche ungedrehte Seidenseide genannt pattwurde zum Sticken verwendet. Der Faden kam aus Kaschmir, Afghanistan und Bengalen und wurde in den großen Städten von der lalaris. Die beste Seide kam aus China. Die Dorfdamen erhielten den Faden von Straßenhändlern oder Hausierern, die von Dorf zu Dorf gingen und Gegenstände für den täglichen Bedarf verkauften.[4]

Die beliebteste Farbe war Rot und seine Schattierungen, da Rot sowohl von Hindus als auch von Sikhs aus Punjab als günstig angesehen wird.[13] Krappbraun, Rostrot oder Indigo waren die üblichen Hintergrundfarben für eine Basis für die Stickereien. Weiß wurde in Bagh von älteren Damen und Witwen verwendet. Schwarz und Blau wurden im westlichen Punjab weniger bevorzugt, während Weiß im östlichen Punjab weniger häufig verwendet wurde. Geometrische Muster werden normalerweise auf die Phulkaris gestickt. Phulkari zeigte Szenen aus dem Alltag in den Dörfern. Tiere und Vögel repräsentierten Erfolg, Schönheit, Stolz und guten Willen, und verschiedene Früchte symbolisierten Wohlstand, Wohlstand und Fruchtbarkeit.[10]Weizen- und Gerstenstiele mit Ohren waren ebenfalls häufige Motive. Es wurden keine religiösen Motive oder Darbar-Szenen (Sikh-Tempelhalle) gestickt. Das verzierte Ende eines Schals oder Schals, das Pallu, hat separate Paneele von exquisiter Phulkari-Verarbeitung mit auffälligen Designs.

Trotz der Tatsache, dass diese Stickerei ursprünglich nicht im kommerziellen Maßstab hergestellt wurde, fanden einige davon im 19. Jahrhundert einen Markt im Ausland. Die Stickereien für Schals oder Ghagras (ein langer, voll verzierter Rock) wurden verwendet, um Vorhänge für europäische Häuser herzustellen. Exemplare von Phulkari-Stoffen aus verschiedenen Regionen des Punjab wurden zur Kolonial- und Indianerausstellung geschickt, die unter dem britischen Regime stattfand. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten Phulkaris und Baghs einen Markt in Europa und Amerika gefunden. In Amritsar gab es Firmen, in denen Phulkari-Arbeiten jeder Form und Größe bestellt werden konnten. Einige Firmen haben Aufträge aus Europa für die Lieferung von Phulkari im kommerziellen Maßstab erhalten. Der neuere Markt diktierte die Änderungen in Design und Farbkombinationen.[4] Einige kommentierten, dass die europäisierten Versionen von Phulkari überhaupt nicht indisch seien. Die Stickereien waren in Schwarz, Grün und Rot und die Stickstiche waren einen Zentimeter lang.[14]

Pal (1960) beschreibt die folgenden traditionellen Sorten von Phulkari: Bagh, Chope, Subhar, Sainchi, Tilpatra, Neelal, Ghungat Bagh und Chammas. Er beschreibt auch die verwendeten Materialien, Farben und Nähtechniken. Das traditionelle Tuch wäre Khaddar aus handgesponnener Baumwolle. Die Baumwolle würde professionell gewebt, um ein schweres Material zu schaffen. Es wurden auch leichtere Versionen namens Halvaan verwendet. Pal bemerkte, dass auch Khaddi-Material populär wurde. Die Farben waren rot, weiß, goldgelbgrün und tiefblau. Natürliche Methoden würden verwendet, um das Material zu färben, beispielsweise die Verwendung von Blumen. Eine beliebte Methode war die Verwendung des Rubia cordifolia-Baums, der in Punjabi als indischer Krapp und Majith bekannt ist. Ungesponnener Seidenfaden, bekannt als Patt, wird verwendet, um die Designs mit dem in Punjabi bekannten Doppelstich als Dasuti Tropa, Fischgrätenstich und Satinstich zu sticken. Es würden lange und kurze Stiche verwendet. Zum Sticken der Designs wird keine Schablone verwendet.[3]

Frauen würden sich versammeln, um Phulkaris zu sticken. Traditionelle Volkslieder würden von der Gruppe gesungen. Pal gibt auch eine Instanz einer Frau, die für jeden Stich, den sie gemacht hat, ein Weizenkorn beiseite legt. Als der Phulkari fertig war, spendete die Dame die Körner weg. Manchmal sind auf einem Phulkari verschiedene Stile zu sehen. Dies liegt daran, dass jedes Mädchen seine eigene Fantasie benutzt, um ein Design zu nähen, vielleicht um das Mädchen daran zu erinnern, wenn es heiratet, an ihre Freunde, die beim Nähen der Phulkari geholfen haben.[3] Thind (2005) erwähnt eine andere Sorte: den Bawan Bagh, bei dem mehr als ein Bagh-Stil auf einem Stoff verwendet wird. Viele der Sorten sind Teil von Museumsausstellungen und Privatsammlungen. Thind verweist auf die Beiträge von Mohinder Singh Randhawa zur Förderung der Erhaltung der Phulkari-Kunst. Er erwähnt auch Privatsammlungen, in denen er verschiedene Motive gesehen hat, darunter den in einen Phulkari gestickten Harmandir Sahib (Goldener Tempel).[15]

Bagh

Bagh ist ein Stil, bei dem die gesamte Oberfläche gestickt wurde. Durch die Arbeit mit Stopfstichen wurden zahlreiche Designs unter Verwendung von horizontalen, vertikalen und diagonalen Stichen hergestellt. Es gab viele Arten von Bagh, je nach Verwendung, wie Ghungat (Veil) Bagh und Vari da Bagh. In vielen Fällen wurden die Designs von dem inspiriert, was der Sticker um sie herum sah. Die Küche lieferte die Entwürfe vieler Baghs – Belan (Nudelholz) Bagh, Mirchi (Chili) Bagh, Gobhi (Blumenkohl) Bagh, Karela (Bitterer Kürbis) Bagh und Dabbi (Metallbehälter) Bagh. Andere wie Dilli Darwaza, Shalimar Char und Chaurasia Baghs zeigten die Gestaltung bekannter Mughal-Gärten.[9] Die verstreute Arbeit auf dem Stoff heißt „Adha Bagh“ (halber Garten). Die Arbeit mit weißer oder gelber Seidenseide auf Baumwolle Khaddar Das beginnt in der Mitte des Stoffes und breitet sich auf den gesamten Stoff aus. Es wird „Chashm-e-Bulbul“ genannt.

Antique Chope mit Holbein-Stich, der auf der Vorder- und Rückseite des Textils das gleiche Erscheinungsbild ergibt. Mit freundlicher Genehmigung: Die Wovensouls-Sammlung

Chope und Subhar

Die beiden Arten von Chope und Subhar werden von Bräuten getragen. Das Chope ist auf beiden Seiten des Stoffes gestickt.

Chope traditionell wird auf rot mit gelb gestickt. Es werden zwei Stoffbahnen verbunden, die an beiden Enden ähnliche Muster aufweisen. Die einzigen Motive, die auf beide Kanten gestickt sind, sind eine Reihe von Dreiecken, deren Basis zur Kante zeigt und nach innen zeigt. Das Design wird mit kleinen Quadraten in einer Stufenleiter gearbeitet.[16] Nur die Ränder und die vier Stoffkanten sind fein gestickt.[3] Das Subhar hat ein zentrales Motiv und vier Motive an den Ecken.[17]

Darshan Dwar

Darshan Dwar ist eine Art von Phulkari, die als Opfergabe oder Bhet (Präsentation) gemacht wurde. Es hat architektonisches Design getäfelt. Die Säulen und die Oberseite des Tors sind mit geometrischen Gittermustern gefüllt. Manchmal werden auch Menschen am Tor stehen gezeigt.[4]

Sainchi

Nahaufnahme eines seltenen zeitgenössischen Chope, hergestellt in Rajpura, Punjab (Indien) im Jahr 2015

Dies ist der einzige Stil, bei dem die Umrisse der Figuren mit schwarzer Tinte gezeichnet werden. Es wird dann durch Sticken mit Stopfstich gefüllt. In anderen Stilen werden keine Muster gezeichnet, und die Arbeit wurde nur durch Zählen der Fäden von hinten ausgeführt. Sainchi war in den Distrikten Bathinda und Faridkot beliebt.[18] Sainchi Phulkari war auch in und um Ferozepur beliebt.[3]

Die Sainchi-Stickerei lässt sich vom Dorfleben inspirieren und zeigt verschiedene Szenen des dörflichen Alltags wie einen Mann, der pflügt, auf einem Charpai (Jutebett) liegt, Chaupar (ein Kreuz- und Kreisbrettspiel) spielt, Shisha raucht oder Gäste, die Sharbat (süß) trinken herzlich). Zu den allgemeinen Themen gehören auch Frauen, die Aufgaben wie Milchrühren, Mahlen von Weizenmehl auf dem Chakki (Handmühle) und Arbeiten am Charkha (Spinnrad) ausführen. Frauen stickten auch Szenen, die sie interessant fanden, wie einen britischen Beamten, der in ein Dorf kam, oder Frauen, die einen Regenschirm trugen und mit Memsahib (der Frau eines britischen Beamten) gingen. Oft wurden Vögel, Züge, Zirkusse sowie Szenen aus beliebten Punjabi-Legenden wie Sohni Mahiwal und Sassi-Punnun dargestellt[4] Der Stil umfasst auch Schmuckdesigns von Armbändern, Ohrringen, Ringen und Halsketten. Pal (1960) glaubt, dass solche Designs nicht Teil der traditionellen Methode zum Sticken von Phulkaris waren, sondern den Wunsch einer Frau zum Ausdruck brachten, solche Schmuckstücke zu haben.[1]

Tilpatra

Die Patra bis (Sesam) hat eine dekorative Stickerei, die wie Sesam ausgebreitet ist.[1] Der Begriff Tilpatra bedeutet „die Verbreitung von Samen“.[3]

Neelak

Neelak Phulkari besteht aus einem schwarzen oder roten Hintergrund mit gelber oder leuchtend roter Stickerei. Die Farbe des Phulkari wird mit Metallen gemischt.[3]

Ghunghat Bagh

Der aus Rawalpindi stammende Ghunghat Bagh ist in der Mitte der Kante stark gestickt, um über dem Kopf getragen zu werden. Die gestickte Mitte wird dann über das Gesicht gezogen, um einen gestickten Schleier zu bilden.[3]

Chhamaas

Die Chhaamas Phulkari stammen aus Rohtak, Gurgaon, Hissar und Delhi. Der Chaamas Phulkari enthält Spiegel, die mit gelbem, grauem oder blauem Faden in das Tuch eingenäht sind.[3]

Phulkari der Region Süd- und Südwestpunjab

Die südliche und südwestliche Region Punjab umfasst den südlichen Punjab, Indien, südlich und südwestlich von Punjab, Pakistan. Der Phulkari im Süden und Südwesten des Punjab hat breite Kanten, auf die Muster von Tieren und Vögeln gestickt sind. Wie beim Chope sind die Kanten auf beiden Seiten des Stoffes gestickt.[3]

Wiederbelebung und Ausstellungen[edit]

Moderne Verwendung von Phulkari Dupatta für Mandap Säulendekoration bei Punjabi Hochzeit in den USA, 2019

Der preisgekrönte Phulkari-Sticker in Patiala, Punjab (Indien) demonstriert den ersten Schritt der zeitgenössischen Sticktechnik, 2015

Traditionell gehörten Phulkari-Kleidungsstücke zum Hochzeitstrousseau eines Mädchens. Ihre Motive waren Ausdruck ihrer Gefühle und die Anzahl der Phulkari-Stücke bestimmte den Status der Familie.[19] Der Phulkari hat schwierige Zeiten hinter sich. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es 52 verschiedene Arten von Phulkari. Sie wurden jetzt auf weniger als eine Handvoll reduziert. Früher konnten Frauen ohne die Verwendung der Transparentblöcke sticken. Die meisten zeitgenössischen Sticker können dies nicht mehr und verwenden Transparentblöcke. Laut Jasleen Dhamija, Expertin für Handweb- und Handwerkstraditionen, „ist die Stickform mehr oder weniger ausgestorben. Niemand hat diese beworben.“ [20] Die stiefmütterliche Behandlung durch die indische Modebranche wurde ebenfalls teilweise für ihren Niedergang verantwortlich gemacht.

Handwerkerin in Rajpura, Punjab (Indien), die Phulkari unter Verwendung einer Verfolgung stickt, 2015

Nachdem Pal (1960) die Sorten von Phulkari und die Methoden, mit denen sie hergestellt wurden, beschrieben hatte, stellte er fest, dass Mädchen und Frauen trotz einer in den letzten 50 Jahren im ungeteilten Punjab reduzierten Kunst weiterhin Phulkaris stickten Punjab bestehend aus modernem Punjab, Indien, Haryana und Teilen von Himachal Pradesh bis mindestens in die 1950er Jahre. In Dörfern weit weg von den Städten wurden Phulkaris wie die Chope immer noch Bräuten aus traditionellen Familien gegeben. Er stellte jedoch einen deutlichen Verlust des Interesses an dem gesamten Fahrzeug fest. Phulkaris hingen mit Nägeln an Wänden, wurden auf den Boden gelegt, wenn religiöse Figuren Dörfer besuchten, auf den Feldern zum Sammeln von Feldfrüchten und als Lumpen verwendet. Phulkaris wurden zu günstigen Preisen an Sammler aus Übersee verkauft, die sie dann zu höheren Preisen verkauften. Frauen würden leichtere Phulkaris an Diener verschenken. Pal glaubte, dass der Punjab ein fortschrittlicher Staat Indiens ist, aber er schätzte sein traditionelles Handwerk nicht. Das erneute Interesse ergab sich erst aus der Flüchtlingskrise nach der Teilung von 1947, bei der Organisationen Frauen ermutigten, Phulkaris zu sticken, um über die Runden zu kommen.[3] Thind (2005) glaubt, dass es Pal’s Kapitel ist, das ein ernstes Interesse an der Bewahrung der sterbenden Tradition von Phulkari ausgelöst hat. Die Leute begannen, die Volkskunst zur Kenntnis zu nehmen. Thind bemerkte auch private Sammler, die traditionelle Phulkaris bewahrten. Bei seinem Besuch in Großbritannien 1980 sah Thind eine Privatsammlung von Phulkaris mit verschiedenen Motiven. Er erwähnt auch die Arbeit lokaler Organisationen in Punjab (Indien). Es wurden auch verschiedene Bücher zu diesem Thema geschrieben, entweder ganz dem Thema gewidmet oder in Kapiteln. Das erneute Interesse zeigt sich bei Mädchen und Frauen, die Phulkari-Schals tragen und Phulkari-Taschen tragen. Die neue Methode zum Sticken von Phulkaris unterscheidet sich jedoch von der traditionellen Methode. Phulkaris werden jetzt mit Maschinen und modernen Materialien gestickt.[15]

Nach einem fünfjährigen Rechtsstreit erhielt Phulkari 2011 den Status einer geografischen Angabe (GI) in Indien, was bedeutet, dass danach nur noch registrierte Händler und Hersteller aus den Bundesstaaten Punjab, Haryana und Rajasthan in der Lage sein würden den Begriff für das traditionelle Handwerk und das Patentinformationszentrum (PIC) des Punjab State Council for Science and Technology zu verwenden[21] würde ein Logo oder Hologramm ausgeben, um das Produkt zu unterscheiden.[22]

Im Laufe der Jahre haben die indische und die Punjab-Regierung auf die Förderung der Phulkari-Stickerei hingearbeitet, indem sie spezielle Schulungsprogramme, Messen und Ausstellungen organisiert haben.[2] Da die meisten Handwerkerinnen, die Phulkari herstellen, im unorganisierten Sektor tätig sind oder über Zwischenhändler arbeiten, verdienen sie im Vergleich zum tatsächlichen Verkaufspreis ihres Produkts nicht viel Geld. Um dies zu überwinden, hat Punjab Small Industries und Export Corporation (PSIEC)[23] bildeten Selbsthilfegruppen und Genossenschaften für Frauen, um direkt zu verkaufen und mehr Gewinn zu erzielen.[24] Ihre Produkte werden bei PHULKARI-Punjab Government Emporiums verkauft[25] in Neu-Delhi, Chandigarh, Patiala, Kolktata und Amritsar. Die Patiala Handwerkswerkstatt Cooperative Industrial Society Ltd.[26] (Society for Rural Women Empowerment) gründete 1997 einen Phulkari-Cluster. 880 Phulkari-Handwerker sind heute Teil des Clusters, und über 10.000 Frauen wurden in Phulkari-Stickereien geschult.

Nahaufnahme der Verfolgung auf Stoff – eine zeitgenössische Phulkari-Sticktechnik durch Handwerkerin in Rajpura, Punjab (Indien), 2015

In Punjab gibt es mehrere gemeinnützige Organisationen, die Phulkari dazu befähigen, Frauen zu befähigen, indem sie eine Quelle des Lebensunterhalts bieten. Die Nabha Foundation startete 2007 das Phulkari Traditional Craft Program[27] „die marginalisierte Frau auf dem Land zu stärken, nachhaltige Beschäftigung zu Hause zu schaffen“. Die Phulkari-Macher von Bassi Pathana [28] ist eine finanziell unabhängige Selbstgruppe, die aus den Berufsbildungsinitiativen des Mehar Baba Charitable Trust im Jahr 2009 hervorgegangen ist. Handwerkermärkte wie Dilli Haat[29] In Neu-Delhi gibt es Stände von mehreren nationalen Preisträgern wie Frau Lajwanti Devi aus Patiala, die 1995 für ihre Stickerei mit dem Rashtrapati-Preis ausgezeichnet wurde.[30] Phulkari-Produkte finden Sie auch auf gelegentlichen Basaren in Dastkar.[31] bei Diwali Melas, im Lota Shop im National Crafts Museum[32] in Neu-Delhi das Punjab Handloom Emporium in Ludhiana,[33] und in einigen privaten Ketten wie 1469.[34] Garg (2017) stellt in ihrer Studie über die Verbreitung des Phulkari-Handwerks in Punjab (Indien) fest, dass im Distrikt Patiala verschiedene Einheiten eingerichtet sind, in denen hauptsächlich Frauen angaben, die von ihren Müttern und Großmüttern geleistete Arbeit fortgesetzt zu haben. Die Befragten gaben auch an, dass die Phulkari-Arbeiten insbesondere nach der Ankunft von Flüchtlingen aus Westpunjab nach Patiala nach 1947 durchgeführt wurden.[35]

Einige moderne Modedesigner integrieren diese Stickerei in ihre Entwürfe, und ihre Verwendung hat sich über das Traditionelle hinaus verbreitet Salwar Kameez und Dupatta zu Accessoires wie Jacken, Handtaschen, Kissenbezügen, Tischsets, Schuhen, Hausschuhen, Juttisund Kinderkleidung.[2][36] Phulkaris werden jetzt online auf beliebten Einzelhandels- und Modewebsites und Apps verkauft und sind in den Häusern von Punjabis sowie bei indischen Handwebliebhabern zu finden. Kaur und Gupta (2016) geben an, dass das traditionelle Khaddar-Material jetzt durch feine Materialien wie Chiffon und Seide für die Basis ersetzt wurde. Der traditionelle Pat-Faden wurde durch synthetischen Seidenfaden ersetzt. Alle Arten von dunklen und hellen Farben werden verwendet. Diese Wiederbelebung kann verwendet werden, um die Innenräume von Gebäuden wie Vorhängen im Phulkari-Stil oder Arbeiten von Phulkari an Lampen zu gestalten, um die Verwendung von Phulkari zu verbessern. [37]

In Pakistan stellten Madan und Phul (2016) fest, dass die Phulkari-Arbeit des Punjab in Hazara (ungeteilter Punjab, jetzt jedoch in Khyber Pakhtunkhwa) auf Initiative einer NRO wiederbelebt wurde. Die kommerziell hergestellten Phulkaris sind jedoch nicht von der gleichen Qualität wie das traditionelle Handwerk. Aber die Wiederbelebung hat armen ländlichen Familien geholfen.[38] Die Kunst wurde im Dorf Noorpur in der Nähe von Hazara von einer Frau wiederbelebt, die Phulkari von einer älteren Dame in 20 km Entfernung lernte und diese Fähigkeit dann anderen Frauen vorstellte.[39]

Die größte Herausforderung für handgestickte Phulkaris besteht heute darin, dass der Markt mit relativ billigen maschinell hergestellten Phulkaris überflutet ist, die in Fabriken in Amritsar und Ludhiana hergestellt werden. Da die Verbraucher weniger anspruchsvoll werden und die Maschinenstickerei improvisiert und innovativ ist, haben sogar die Stände von Dilli Haat damit begonnen, maschinell hergestellte Phulkaris auf synthetischen Stoffen zusammen mit hochwertigen handgestickten Phulkaris zu verkaufen. Phulkari-Stickereien sind eine sorgfältige und zeitaufwändige Kunst, die die Augen belastet. Da viele Frauen in Innenräumen mit schlechten Lichtverhältnissen arbeiten, führt dies mit der Zeit zu einer Verschlechterung ihres Sehvermögens. Relativ niedrige Vergütungen haben es für viele junge Frauen zu einer wirtschaftlich unrentablen Option gemacht, die es nicht als Lebensgrundlage nutzen wollen.

Es gibt begrenzte Bücher über Phulkari, die online oder in Buchhandlungen erhältlich sind. Die Bibliothek der Punjabi-Universität in Patiala bietet umfangreiches Lesematerial zu Phulkaris.[40]Das Indira Gandhi Nationale Zentrum für Kunst (IGNCA) erwarb 1994 eine Sammlung ausgewählter Phulkari für seine Archive.[41] Die Textilgalerie im National Crafts Museum[42] hat eine sehr umfangreiche Sammlung von Phulkaris. Das Philadelphia Museum of Art hat eine Dauerausstellung mit Phulkaris aus der Jill and Sheldon Bonovitz Collection des Museums und zeitgenössischen Designs des Bollywood-Promi-Designers Manish Malhotra.[43]

Phulkari und Chowk Poorana Bodenkunst[edit]

Im Punjab wird temporäre Kunst mit Mehl zu zeremoniellen oder dekorativen Zwecken auf den Boden gemalt. Die Kunst ist als Chowk Poorana bekannt. Nach Bedi (2001) wird manchmal Chowk Poorana in Punjabi-Innenhöfen mit Mehl und Farben gezeichnet. Die gezeichneten Designs sind die auf Phulkaris gestickten Motive. Grün wird für die Zweige und Blätter verwendet und Weiß, Rot und Gelb werden für die Blüten verwendet.[44] Ein solcher Chowk heißt der Phulkari Chowk. Bedi gibt an, dass es verschiedene Arten von Chowk gibt, aber der Ausgangspunkt ist ein Quadrat aus Mehl. Innerhalb des Quadrats kann jedoch jedes Design erstellt werden, z. B. Kreise oder dreieckige Formen. Punkte werden mit rotem Sindoor (Zinnoberrot) gezeichnet.

Siehe auch[edit]

Verweise[edit]

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Externe Links[edit]