Matterhorn – Wikipedia

Das Matterhorn wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Horace-Bénédict de Saussure untersucht, dem im 19. Jahrhundert andere renommierte Naturforscher und Künstler wie John Ruskin folgten. Er blieb, nachdem die meisten anderen großen Alpengipfel erreicht waren, unbestiegen und wurde zum Gegenstand eines internationalen Gipfelwettbewerbs. Die Erstbesteigung des Matterhorns erfolgte 1865 von Zermatt aus durch eine Gruppe unter der Führung von Edward Whymper; es endete, als vier seiner sieben Mitglieder beim Abstieg in den Tod stürzten. Diese Katastrophe, die später in mehreren Filmen dargestellt wurde, markierte das Ende des goldenen Zeitalters des Alpinismus.^[5] Die Nordwand wurde erst 1931 bestiegen und zählt zu den drei größten Nordwänden der Alpen, bekannt als „Die Trilogie“. Die Westwand, die höchste der vier Wände des Matterhorns, wurde erst 1962 vollständig bestiegen. Schätzungen zufolge starben am Matterhorn über 500 Alpinisten, was ihn zu einem der tödlichsten Gipfel der Welt macht.^[6]

Das Matterhorn besteht hauptsächlich aus Gneisen (ursprünglich Fragmente der Afrikanischen Platte vor der alpinen Urogenese) aus der Dent Blanche-Decke, die über Ophiolithen und Sedimentgesteinen der Penninischen Decke liegen. Die heutige Form des Berges ist das Ergebnis der Karerosion aufgrund mehrerer vom Gipfel abweichender Gletscher, wie zum Beispiel des Matterhorn Glacier am Fuß der Nordwand. Manchmal auch als die . bezeichnet Berg der Berge (Deutsch: Berg der Berge),^[7] das Matterhorn ist zu einem ikonischen Wahrzeichen der Alpen im Allgemeinen geworden. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, als in der Gegend Eisenbahnen gebaut wurden, zieht der Berg immer mehr Besucher und Kletterer an. Zahlreiche Bergsteiger versuchen jedes Jahr, das Matterhorn von der Hörnlihütte über den nordöstlichen Hörnligrat, die beliebteste Route zum Gipfel, zu besteigen. Viele Trekker unternehmen auch den 10-tägigen Rundgang um den Berg. Das Matterhorn ist seit 1983 Teil des Bundesinventars der Naturdenkmäler.

Der deutsche Name Matterhorn ist nach Mattertal und Zermatt benannt (historisch Matt(u) “Alpenwiese”,^[8] das Präfix zer- ist eine Präposition).^{[citation needed]}

In der Schalbetter Karte, gedruckt von Sebastian Münster 1545, ist das Tal beschriftet Mattertal, aber der Berg hat den lateinischen Namen Mons Silvius und der deutsche Name Augstalberg, Augstal ist der deutsche Name des Aostatals (von Augusta Praetoria Salassorum, modernes Aosta). Die Karte von 1548 von Johannes Stumpf gibt nur Mons Silvius.

Der französische Name Cervin, von dem der italienische Begriff Cervino leitet sich ab, stammt aus dem Lateinischen Mons Silvanus (oder Mons Sylvanus), wo silva bedeutet Wald; das wurde zu korrumpiert Selvin und dann Servieren. Die Änderung des Anfangsbuchstabens “s” in “c” wird Horace Bénédict de Saussure zugeschrieben,^[9] der dachte, das Wort sei mit “Hirsch” verwandt (Französisch: cerf und italienisch: cervo).^[10]

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Blick auf die Süd- und Ostwand und das Gebiet des Theodulpasses zwischen Italien (links) und der Schweiz (rechts)

Josias Simler vermutete in De Alpibus Commentarius (1574), dass der Name Mons Silvius von TG Farinetti wieder aufgenommen wurde:^[11] „Silvius war wahrscheinlich ein römischer Anführer, der sich mit seinen Legionen im Land der Salassi und der Seduni aufhielt und vielleicht den Theodulpass zwischen diesen beiden Orten überquerte. Dieser Silvius könnte derselbe Servius Galba gewesen sein, den Caesar mit der Öffnung des die Alpenpässe, die Händler seither mit großer Gefahr und großen Schwierigkeiten überqueren wollten.^[12] Servius Galba kam, um Caesars Befehle auszuführen, mit seinen Legionen von Allobroges (Savoyen) nach Octodurum (Martigny) im Wallis und schlug dort sein Lager auf. Die Pässe, die er von dort aus zu öffnen befohlen hatte, konnten keine anderen sein als der St. Bernhard, der Simplon, der Theodul und der Moro; es ist daher wahrscheinlich, dass der Name Servius, von dem Silvius und später Servin oder Cervin ihm zu Ehren der berühmten Pyramide gegeben wurde, gegeben wurde.” Es ist nicht bekannt, wann der neue Name von Servin oder Cervin den alten ersetzte, von dem es scheint abgeleitet zu sein.^{[13]: 289}

Das Matterhorn wird auch genannt Gran Bècca (Großer Berg) bei den Valdôtains^[14] und Horu von den ortsansässigen Walliser Deutschsprachigen.^[15]

Das Matterhorn auf der Landeskarte der Schweiz

Das Matterhorn hat zwei unterschiedliche Gipfel, die sich an beiden Enden eines 100 Meter langen (330 ft) ausgesetzten Felskamms befinden, der die italienisch-schweizerische Grenze bildet.^[16] Im August 1792 führte der Genfer Geologe und Entdecker Horace Bénédict de Saussure die erste Höhenmessung des Matterhorns mit einem Sextanten und einer 15 Meter langen Kette auf dem Theodulgletscher durch. Er berechnete seine Höhe mit 4.501,7 m (14.769 ft).^[17] 1868 maß der italienische Ingenieur Felice Giordano mit einem Quecksilberbarometer, das er mit auf den Gipfel genommen hatte, eine Höhe von 4.505 m (14.780 ft). Die Dufour-Karte, die später von den italienischen Vermessungsingenieuren verfolgt wurde, gab als Höhe des Schweizer Gipfels 4.482 m (14.705 ft) an.^{[13]: 317}

Im Jahr 1999 wurde die Gipfelhöhe mit Hilfe der Global Positioning System Technologie im Rahmen des TOWER-Projekts (Top of the World Elevations Remeasurement) auf 4.477,54 m (14.690 ft) über dem Meeresspiegel präzise und mit einer Genauigkeit von weniger als einem Zentimeter bestimmt , wodurch zukünftige Änderungen nachverfolgt werden können.^[18]

Die topografische Prominenz des Matterhorns beträgt 1.042 Meter, da der Grat, der es mit einem höheren Gipfel (in diesem Fall dem Weisshorn, dem Kulminationspunkt der Kette westlich des Mattertals) verbindet, auf eine Höhe von 3.436 m absinkt (11.273 ft) am Col Durand, einem Sattel zwischen der Pointe de Zinal und dem Mont Durand.^[19] Die topografische Isolation beträgt 13,9 km (8,6 Meilen), da der nächste Punkt höherer Erhebung der einen Meter (3 Fuß 3 in) höhere westliche Liskamm ist.^[20]

Betrachtet man Berge mit einer topografischen Prominenz von mindestens 300 m (980 ft), ist das Matterhorn der sechsthöchste Gipfel der Alpen und Europas außerhalb des Kaukasus. Er ist der fünfthöchste Gipfel des Wallis und der Schweiz und der dritthöchste Gipfel des Aostatals und Italiens.^[21] Lokal ist er der dritthöchste Gipfel der Gemeinde Zermatt und der höchste Gipfel der Gemeinde Valtournenche. Auf der offiziellen Liste der Alpinen Viertausender des Internationalen Kletter- und Bergsteigerverbandes, zu der auch Nebengipfel höherer Berge wie der nahegelegene Monte Rosa gehören, ist das Matterhorn der zwölfthöchste Gipfel der Alpen.^[22]

Geographie[edit]

Das Matterhorn hat eine Pyramidenform mit vier Gesichtern, die fast den vier Himmelsrichtungen zugewandt sind. Drei davon (Nord, Ost und West) liegen auf der Schweizer Seite der Grenze und Wasserscheide (Mattertal) und einer (Süd) liegt auf der italienischen Seite der Grenze (Valtournenche). Die Nordwand überblickt das Ober Gabelhorn (7 km entfernt) über den Zmuttgletscher und das Tal (oberhalb von Zermatt), die Ostwand überblickt das Gornergletschersystem zwischen Gornergrat und Monte Rosa (jeweils 10 und 17 km entfernt) über den Theodulpass, die Westwand überragt das obere Becken des Zmutt-Gletschers zwischen Dent Blanche und Dent d’Hérens (jeweils 7 bzw. Das Matterhorn bildet keine perfekte quadratische Pyramide, da Nord- und Südwand breiter sind als West- und Ostwände. Zudem treffen sich letztere Wände nicht wirklich auf dem Gipfel, sondern sind durch einen 100 Meter langen horizontalen West-Ost-Grat zwischen Nord- und Südwand verbunden.

Die Wände des Matterhorns sind steil und nur kleine Schnee- und Eisflecken haften an ihnen; Regelmässige Lawinen bringen den Schnee zu Boden und sammeln sich auf den Gletschern am Fuß jeder Wand, von denen die grössten der Tiefmattengletscher im Westen, ein Teil des Zmuttgletschers und der Matterhorngletscher im Norden sind. Kleinere Gletscher liegen am Fuß der Südwand (der Untere Matterhorn Glacier) und der Ostwand (unbenannt). In diesem Gebiet fällt die Grenze zwischen der Schweiz und Italien mit der alpinen Hauptwasserscheide zusammen und trennt das Einzugsgebiet der Rhone im Norden (Mittelmeer) und das des Po im Süden (Adria). Die Nordseite wird durch den Zmuttbach (West- und Nordwand) und die Gornera durch den Furggbach (Ostwand), Nebenflüsse der Rhone durch die (Matter) Vispa entwässert.^[25] Die Südseite und das Gesicht werden vom Marmore Wildbach entwässert, einem Nebenfluss des Po durch die Dora Baltea (oder Doire baltée). Der Theodulpass, auf der Wasserscheide zwischen Matterhorn und Breithorn gelegen, auf 3’295 Metern, ist die einfachste Passage zwischen den beiden Tälern und Ländern (das etwas tiefer gelegene Furggjoch wird nicht als Pass benutzt). Der Pass diente den Römern und der romanisierten keltischen Bevölkerung als Übergangs- und Handelsroute Salassi zwischen 100 v. Chr. und 400 n. Chr.^[26] Das Gebiet ist heute stark vergletschert und auf der Nordseite vom Theodul-Gletscher bedeckt.

Bekannte Gesichter sind der Osten und der Norden, sichtbar aus dem Raum Zermatt, jedoch meist durch die Weisshornkette vor dem Mattertal verborgen. Die Ostwand ist 1.000 Meter hoch und, weil sie “ein langer, monotoner Hang aus morschen Felsen” ist,^[27] birgt ein hohes Steinschlagrisiko, was den Aufstieg gefährlich macht. Die Nordwand ist 1.200 Meter hoch und zählt zu den gefährlichsten Nordwänden der Alpen, insbesondere wegen ihrer Steinschlag- und Sturmgefahr. Die vom Valtournenche aus gut sichtbare Südwand ist 1.350 Meter hoch und bietet viele verschiedene Routen. Die mit 1.400 Metern höchste Westwand hat die wenigsten Aufstiegswege und liegt abgelegener als die anderen Wände.

Die vier Hauptkämme, die die vier Wände trennen, sind die Hauptkletterrouten. Der am wenigsten schwierige technische Aufstieg und die übliche Kletterroute, der Hörnligrat (Hörnligrat), liegt zwischen Ost- und Nordwand und ist zum Oberrothorn oberhalb von Zermatt ausgerichtet. Im Westen liegt der Zmuttgrat (Zmuttgrat), zwischen Nord- und Westwand und zum Wandfluehorn ausgerichtet; dies ist laut Collomb “die klassische Route den Berg hinauf, ihr längster Grat, auch der am meisten zusammenhanglose.”^[27] Die Löwe Grat (Cresta del Leone / Arête du Löwe), zwischen Süd- und Westwand liegend und auf die Dent d’Hérens ausgerichtet, ist die italienische Normalroute und führt über den Pic Tyndall; Collomb kommentiert: «Ein herrlicher Felsgrat, der kürzeste am Berg, jetzt mit vielen Fixseilen drapiert, aber im Vergleich zum Hörnli eine weit überlegene Steigung.»^[27] Schließlich wird die Südseite durch den Furggengrat von der Ostseite getrennt (Furggengrat), die zum Klein Matterhorn ausgerichtet ist. Es ist laut Collomb “der härteste der Grate”. […] der Grat hat immer noch einen tollen Ruf, ist aber bei guten Bedingungen durch den indirekten Abgang nicht allzu schwierig.^[27]

Während das Matterhorn im Süden der Kulminationspunkt der Valtournenche ist, ist es im Norden nur einer der vielen 4000er des Mattertals. Seine Höhe wird von vier großen Gipfeln übertroffen: dem Weißhorn (4.505 m), dem Dom (4.545 m), dem Liskamm (4.527 m) und dem zweithöchsten der Alpen, dem Monte Rosa (4.634 m). Dieser Abschnitt der Walliser Alpen mit Matterhorn, Zinalrothorn, Dent Blanche, Dent d’Hérens, Breithorn, Strahlhorn, Rimpfischhorn und Alphubel konzentriert die meisten der höchsten Berge Westeuropas und bildet eine Gipfelkrone um Zermatt. Die tiefvergletscherte Region zwischen Matterhorn und Monte Rosa (genannt Dent Blanche-Matterhorn-Monte Rosa) ist seit 1983 im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler aufgeführt.

Wetter[edit]

Das Matterhorn ist ein isolierter Berg. Aufgrund seiner Lage an der alpinen Hauptwasserscheide und seiner grossen Höhe ist das Matterhorn schnellen Wetterumschwüngen ausgesetzt. Darüber hinaus ist der Berg aufgrund seiner steilen Wände und seiner isolierten Lage anfällig für die Bildung von Bannerwolken, wobei die um den Berg strömende Luft eine Kondensation der Luft auf der Leeseite erzeugt und auch Wirbel erzeugt.

Geologie[edit]

Abgesehen vom Fuß des Berges besteht das Matterhorn aus Gneis der Dent Blanche Klippe, einem isolierten Teil der österreichisch-alpinen Decken, der über den penninischen Decken liegt. Die österreichisch-alpinen Decken sind Teil der Apulien-Platte, einem kleinen Kontinent, der sich vor der alpinen Entstehung von Afrika löste. Aus diesem Grund wurde das Matterhorn als afrikanischer Berg bekannt. Die österreichisch-alpinen Decken sind vor allem in den Ostalpen verbreitet.

Der Schweizer Entdecker und Geologe Horace-Bénédict de Saussure nahm, inspiriert vom Blick auf das Matterhorn, die modernen Theorien der Geologie vorweg:

Welche Kraft muss erforderlich gewesen sein, um die fehlenden Teile dieser Pyramide zu zertrümmern und wegzufegen; denn wir sehen es nicht von Scherbenhaufen umgeben; man sieht nur andere Gipfel – selbst im Boden verwurzelt – deren Seiten, ebenfalls zerrissen, auf eine riesige Schuttmasse hinweisen, von der wir in der Umgebung keine Spur sehen. Zweifellos sind dies die Trümmer, die in Form von Kieselsteinen, Felsbrocken und Sand unsere Täler und Ebenen füllen.^[28]

Formation[edit]

Es sind verschiedene Gesteinsschichten zu sehen: der untere Teil ist Sedimentgestein (braun); der mittlere Teil ist Grünschiefer aus der ozeanischen Kruste. Der Gipfel selbst ist Gneis vom afrikanischen Kontinent.

Die Entstehung des Matterhorns (und der gesamten Alpenkette) begann mit dem Aufbrechen des Pangäa-Kontinents vor 200 Millionen Jahren in Laurasia (enthält Europa) und Gondwana (enthält Afrika). Während die Gesteine ​​des nahegelegenen Monte Rosa in Laurasia verblieben, befanden sich die Gesteine ​​des Matterhorns in Gondwana, getrennt durch den neu gebildeten Tethys-Ozean.

Vor 100 Millionen Jahren hörte die Ausdehnung des Tethys-Ozeans auf und die apulische Platte brach von Gondwana ab und bewegte sich in Richtung des europäischen Kontinents. Dies führte zur Schließung des westlichen Tethys durch Subduktion unter die apulische Platte (mit dem Piemont-Ligurischen Ozean zuerst und dem Walliser Ozean später). Die Subduktion der ozeanischen Kruste hinterließ noch heute sichtbare Spuren an der Basis des Matterhorns (akkretionäres Prisma). Die Orogenese selbst begann nach dem Ende der ozeanischen Subduktion, als die europäische kontinentale Kruste mit dem apulischen Kontinent kollidierte, was zur Bildung von Decken führte. Seine charakteristische Pyramidenform hat das Matterhorn erst in jüngerer Zeit erhalten, da es in den letzten Millionen Jahren durch natürliche Erosion entstanden ist. Zu Beginn der alpinen Entstehung war das Matterhorn nur ein abgerundeter Berg wie ein Hügel. Da seine Höhe über der Schneegrenze liegt, sind seine Flanken mit Eis bedeckt, das durch die Ansammlung und Verdichtung von Schnee entsteht. Während der wärmeren Sommerzeit schmilzt ein Teil des Eises und versickert im Felsuntergrund. Wenn es wieder gefriert, bricht es aufgrund seiner Dilatation (Frost-Tauen) Gesteinsbrocken und bildet ein Kar. Vier Kare führten zur Form des Berges. Aufgrund seiner erkennbaren Form wurden viele andere ähnliche Berge auf der ganzen Welt als “Matterhorn” ihrer jeweiligen Länder oder Gebirgszüge bezeichnet.^[29]

Felsen[edit]

Der Großteil des Fußes des Berges liegt in der Tsaté-Decke, einem Überbleibsel der ozeanischen Kruste Piemont-Ligurien (Ophiolithe) und ihrer Sedimentgesteine.^[30] Bis zu 3.400 Meter Höhe besteht der Berg aus aufeinanderfolgenden Schichten von Ophiolithen und Sedimentgesteinen. Von 3.400 Metern bis zum Gipfel sind die Gesteine ​​Gneisen aus der Dent Blanche-Decke (austroalpine Decken). Sie unterteilen sich in die Arolla-Reihe (unter 4.200 m) und die Valpelline-Zone (der Gipfel).^[31] Auch andere Berge der Region (Weisshorn, Zinalrothorn, Dent Blanche, Mont Collon) gehören zur Dent Blanche Decke.

Tourismus und Trekking[edit]

Seit dem 18. Jahrhundert ziehen die Alpen immer mehr Menschen an und faszinieren Generationen von Entdeckern und Kletterern. Das Matterhorn blieb bis 1865 relativ wenig bekannt, doch die erfolgreiche Besteigung und der tragische Unfall der Expedition von Edward Whymper sorgten für einen Ansturm auf die Berge rund um Zermatt.

Der Bau der Bahnstrecke, die das Dorf Zermatt mit der Stadt Visp verbindet, begann 1888. Der erste Zug erreichte Zermatt am 18. Juli 1891 und die gesamte Strecke wurde 1930 elektrifiziert.^[32] Seit 1930 ist das Dorf durch den Panoramazug Glacier Express direkt mit St. Moritz verbunden. Auf italienischer Seite besteht jedoch keine Verbindung zum Dorf Breuil-Cervinia. Reisende müssen Bergführer engagieren, um den 3.300 Meter hohen vergletscherten Theodulpass zu überqueren, der die beiden Orte trennt. Die Stadt Zermatt bleibt fast vollständig frei von Verbrennungsmotoren und ist nur mit der Bahn zu erreichen. (Abgesehen von der örtlichen Polizei, die ein Volkswagen-Auto verwendet, werden vor Ort nur Elektrofahrzeuge eingesetzt).

Blick vom Zug auf den Gornergrat

Bahn- und Seilbahnanlagen wurden gebaut, um einige der Gipfel in der Umgebung besser zugänglich zu machen. Die Gornergratbahn, die eine Rekordhöhe von 3100 Metern erreicht, wurde 1898 eingeweiht. Die mit der Seilbahn erschlossenen Gebiete sind das Unterrothorn und das Klein Matterhorn (Kleines Matterhorn) (3.883 m, höchstes Verkehrssystem Europas). Die Hörnlihütte (3’260 m), welche den Ausgangspunkt des Normalweges über den Hörnligrat bildet, ist vom Schwarzsee (2’600 m) aus gut erreichbar und wird auch von Wanderern frequentiert. Die Skigebiete Zermatt und Breuil-Cervinia fungieren ganzjährig als separates Skigebiet und sind durch Skilifte über den Theodulpass verbunden. Im Jahr 2015 wurde erwartet, dass eine Seilbahnverbindung zwischen Testa Grigia (oder Tte grise) und Klein Matterhorn.^[33] Es wird endlich eine Verbindung zwischen der Schweizer und der italienischen Seite des Matterhorns schaffen.^[34]

Das Matterhorn Museum (Zermatt) erzählt die allgemeine Geschichte der Region vom Alpinismus bis zum Tourismus. Im Museum in Form eines rekonstruierten Bergdorfes können die Besucher die tragische Erstbesteigung des Matterhorns nacherleben und die Gegenstände der Protagonisten besichtigen.

Die Tour des Matterhorns kann von Trekkern in ca. 10 Tagen durchgeführt werden. Von manchen als einer der schönsten Wanderwege in den Alpen angesehen, folgt er vielen alten Pfaden, die seit Jahrhunderten die Schweizer und die italienischen Täler verbinden. Die Runde umfasst Almwiesen, Balkonwege, Lärchenwälder und Gletscherübergänge. Es verbindet sechs Täler dreier unterschiedlicher Kulturen: das deutschsprachige Hochwallis, das französischsprachige Mittelwallis und das zweisprachige französisch/italienischsprachige Aostatal. Gute Bedingungen sind notwendig, um den Gipfel zu umrunden. Nachdem er Zinal von Zermatt über die Pässe Augstbord und Meiden erreicht hat, überquert der Trekker den Col de Sorebois und den Col de Torrent, bevor er Arolla erreicht. Dann müssen auf dem Weg nach Prarayer der Arolla-Gletscher und der Col Collon überquert werden, gefolgt vom Col de Valcournera nach Breuil-Cervinia. Im letzten und höchsten Abschnitt muss der Theodulpass überquert werden, bevor man nach Zermatt zurückkehrt. Insgesamt müssen sieben Pässe zwischen 2.800 und 3.300 Metern in relativ schwierigem Gelände überquert werden.^[35]

Ab 2015 kommen jährlich fast zwei Millionen Besucher nach Zermatt. In den zehn Jahren von 2005 bis 2015 starben durchschnittlich rund zwölf Menschen pro Jahr am Matterhorn.^[36]

Klettergeschichte[edit]

Das Matterhorn war einer der letzten Alpenhauptberge, der bestiegen wurde, nicht wegen seiner technischen Schwierigkeit, sondern wegen der Angst, die es frühen Bergsteigern einflößte. Die ersten ernsthaften Versuche kamen alle von italienischer Seite, obwohl die südlichen Routen trotz des Anscheins technisch schwieriger sind. Die Hauptfiguren waren Jean-Antoine Carrel und sein Onkel Jean-Jacques Carrel aus dem Valtournenche-Gebiet, die 1857 und 1858 die ersten Versuche unternahmen und bei letzterer 3.800 m erreichten.^[37] Im Juli 1860 versuchten drei Brüder aus Liverpool den Berg, Alfred, Charles und Sandbach Parker, aber sie kehrten auf etwa 3.500 m (11.500 ft) um.^[38] Im August desselben Jahres kehrte Jean-Jacques Carrel mit Johann Joseph Bennen . als Fremdenführer zurück [de], Vaughan Hawkins und John Tyndall auf etwa 3.960 m (12.990 ft) vor der Umkehr.^[37] 1861 gelang es den Carrels, die Crête du Coq auf 4.032 m (13.228 Fuß). Im Juli 1862 begleitete Jean-Antoine zusammen mit César Carrel als Träger (sic) John Tyndall, Anton Walters und JJ Bennen zu Matterhorns Schulter auf 4.248 m (13.937 ft), die später zu Ehren des Kunden Pic Tyndall genannt wurde.^[37][38]

Edward Whymper schloss sich den Bemühungen im August 1861 an, konnte jedoch in seinen ersten 7 Versuchen mit einer Vielzahl von Gefährten nur eine maximale Höhe von 4.100 m (13.500 ft) erreichen.^[38] Doch am 14. Juli 1865, in der als letzte Begehung des goldenen Zeitalters des Alpinismus geltenden, konnte er den Gipfel durch eine Besteigung des Hörnligrats in der Schweiz erreichen, geführt von dem berühmten französischen Bergsteiger Michel Croz und dem Schweizer Vater und Sohn Peter Taugwalder Sr. und Jr. und begleitet von den britischen Herren Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Douglas Robert Hadow. Beim Abstieg stürzten Hadow, Croz, Hudson und Douglas in den Tod^[39] auf dem Matterhorn Glacier, und alle außer Douglas (dessen Leiche nie gefunden wurde) sind auf dem Zermatter Friedhof begraben.

Nur drei Tage später, am 17. Juli 1865, erreichten Jean-Antoine Carrel und Jean-Baptiste Bich von italienischer Seite den Gipfel.^[27]

Vor der Erstbesteigung[edit]

Im Sommer 1860 stieß Edward Whymper zum ersten Mal auf das Matterhorn. Er war ein englischer Künstler und Kupferstecher, der von einem Londoner Verleger beauftragt worden war, Skizzen der Berge in der Region Zermatt anzufertigen. Obwohl das unbestiegene Matterhorn unter britischen Bergsteigern einen gemischten Ruf genoss, faszinierte es Whymper. Whympers erster Versuch war im August 1861 vom Dorf Breuil auf der Südseite aus. In Châtillon engagierte er einen Schweizer Führer, der in seinen Berichten anonym blieb, und in Valtournanche hätte er beinahe auch Jean-Antoine Carrel engagiert, aber da er das Aussehen von Carrels Onkel nicht mochte, änderte er seine Meinung.^[38] Die Carrels beschlossen, das Matterhorn noch einmal alleine zu versuchen, und holten Whymper bei Einbruch der Dunkelheit ein. Whymper hatte nun “eine starke Neigung, das Paar anzugreifen, entschied sich aber schließlich dagegen” und die Carrels machten sich alleine auf, um am nächsten Tag einen neuen Höchststand am Matterhorn von 4.032 m (13.228 ft) zu erreichen. Whymper und sein Führer zelteten noch eine Nacht am Col du Löwe (= Col Tournanche) 3.479 m (11.414 ft) und mussten am Tag darauf nur eine Stunde oberhalb dieses Passes umkehren.^[38]

1862 unternahm Whymper weitere Versuche, noch von der Südseite her, auf dem Löwengrat (oder Italienischen Grat), wo die Route einfacher zu sein schien als der Hörnligrat (der heutige Normalweg). Er erreichte alleine über 4.000 Meter, verletzte sich aber auf dem Abstieg nach Breuil. Im Juli überwand John Tyndall mit Johann Joseph Bennen und einem weiteren Führer die meisten Schwierigkeiten des von unten so gewaltigen Grats und erreichte erfolgreich die Hauptschulter; aber an einer Stelle nicht weit unterhalb des Gipfels wurden sie von einer tiefen Kluft gestoppt, die ihren größten Anstrengungen trotzte. Das Matterhorn blieb unbestiegen.

Whymper kehrte 1863 nach Breuil zurück und überredete Carrel, sich mit ihm zusammenzuschließen und den Berg noch einmal über den italienischen Grat zu versuchen. Bei diesem Versuch entwickelte sich jedoch bald ein Sturm und sie blieben auf halbem Weg zum Gipfel stecken. Sie blieben dort 26 Stunden in ihrem Zelt, bevor sie aufgaben. Whymper unternahm zwei Jahre lang keinen weiteren Versuch.

Im entscheidenden Jahr 1865 kehrt Whymper mit neuen Plänen zurück und beschließt, das Matterhorn über seine Südwand statt über den italienischen Grat anzugreifen. Am 21. Juni begann Whymper seinen Aufstieg mit Schweizer Führern, aber auf halber Höhe erlebten sie heftigen Steinschlag; Obwohl niemand verletzt wurde, beschlossen sie, den Aufstieg aufzugeben. Dies war Whympers siebter Versuch.

In den folgenden Wochen verbrachte Whymper seine Zeit damit, mit seinen Guides andere Berge in der Umgebung zu erklimmen, bevor er am 7. Juli nach Breuil zurückkehrte. In der Zwischenzeit wurde der Italienische Alpenverein gegründet und seine Führer, Felice Giordano und Quintino Sella, erstellten Pläne, das Matterhorn zu erobern, bevor ein Nicht-Italiener erfolgreich sein konnte. Felice Giordano engagierte Carrel als Führer. Er fürchtete die Ankunft von Whymper, der jetzt ein Rivale war, und schrieb an Quintino Sella:^[40]

Ich habe versucht, alles geheim zu halten, aber dieser Kerl, dessen Leben vom Matterhorn abzuhängen scheint, ist hier und schnüffelt misstrauisch in alles. Ich habe ihm die besten Männer weggenommen; und doch ist er so verliebt in den Berg, dass er mit anderen gehen kann… Er ist hier im Hotel und ich versuche es zu vermeiden, mit ihm zu sprechen.

Wie vor zwei Jahren bat Whymper Carrel, sein Führer zu sein, aber Carrel lehnte ab; Whymper gelang es auch nicht, andere lokale Führer aus Breuil zu engagieren. Als Whymper den Plan von Giordano und Carrel entdeckte, verließ er Breuil und überquerte den Theodulpass nach Zermatt, um lokale Führer zu engagieren. Er begegnete Lord Francis Douglas, einem schottischen Bergsteiger, der ebenfalls das Matterhorn besteigen wollte. Später kamen sie im Monte Rosa Hotel in Zermatt an, wo sie zwei weitere britische Kletterer trafen – Reverend Charles Hudson und seinen jungen und unerfahrenen Begleiter Douglas Robert Hadow – die den französischen Bergführer Michel Croz engagiert hatten, um die Erstbegehung zu versuchen. Diese beiden Gruppen beschlossen, sich zusammenzutun und die Besteigung des Hörnligrats zu versuchen. Sie stellten zwei weitere lokale Führer ein, einen Vater und einen Sohn, die beide Peter Taugwalder hießen.

Erstbegehung[edit]

Whymper und Party verließen Zermatt am frühen Morgen des 13. Juli 1865 in Richtung Fuß des Hörnligrats, den sie 6 Stunden später erreichten (ungefähr dort, wo heute die Hörnlihütte steht). Inzwischen begannen auch Carrel und sechs weitere italienische Guides ihre Besteigung des italienischen Grats.

Trotz seines Aussehens schrieb Whymper, dass der Hörnligrat viel leichter zu besteigen sei als der italienische Grat:

Wir waren jetzt ziemlich auf dem Berg und fanden erstaunt, dass Orte, die vom Riffel oder sogar vom Furggengletscher aus völlig unpraktisch aussahen, so leicht waren, dass wir es konnten herumlaufen.^[41]

Nach dem Campen für die Nacht starteten Whymper und die Party auf dem Grat. Laut Whymper:

Der ganze große Hang war jetzt sichtbar, der sich über 3.000 Fuß wie eine riesige natürliche Treppe erhob. Manche Teile waren mehr, andere weniger, einfach; aber wir wurden nicht ein einziges Mal durch ein ernstes Hindernis zum Stehen gebracht, denn wenn ein Hindernis vor ihm auftauchte, konnte es immer nach rechts oder links gewendet werden. Für den größten Teil des Weges gab es tatsächlich keine Gelegenheit für das Seil, und manchmal führte Hudson, manchmal ich. Um 6.20 Uhr hatten wir eine Höhe von 12.800 Fuß erreicht und hielten eine halbe Stunde; Dann setzten wir den Aufstieg ohne Unterbrechung bis 9.55 Uhr fort, wo wir für fünfzig Minuten in einer Höhe von 14.000 Fuß anhielten.^[41]

Als sich die Gruppe dem Gipfel näherte, mussten sie den Grat in Richtung Nordwand verlassen, weil “[the ridge] war meist verfaulter und steiler und immer schwieriger als die Wand”.^[41] An diesem Punkt des Aufstiegs schrieb Whymper, dass der weniger erfahrene Hadow “kontinuierliche Hilfe benötigte”.^[41] Nachdem diese Schwierigkeiten überwunden waren, erreichte die Gruppe schließlich den Gipfelbereich, wobei Croz und Whymper zuerst den Gipfel erreichten.

Der Hang ließ nach, und Croz und ich rannten davon und lieferten uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das in einem toten Rennen endete. Um 13.40 Uhr lag uns die Welt zu Füßen und das Matterhorn war erobert. Hurra! Kein Schritt war zu sehen.^[41]

Genau in diesem Moment befanden sich Carrel und Party etwa 400 Meter tiefer und hatten immer noch die schwierigsten Stellen des italienischen Höhenzugs zu bewältigen. Als sie seinen Rivalen auf dem Gipfel sahen, gaben Carrel und seine Gruppe ihren Versuch auf und kehrten nach Breuil zurück.

Die Erstbegehung des Matterhorns, von Gustave Doré

Nach dem Bau eines Steinhaufens blieb Whymper mit seiner Gruppe eine Stunde auf dem Gipfel. Dann begannen sie ihren Abstieg über den Hörnligrat. Croz stieg zuerst ab, dann Hadow, Hudson und Douglas, der ältere Taugwalder, Whymper, und der jüngere Taugwalder kam zuletzt. Sie kletterten mit großer Sorgfalt nach unten, es bewegte sich immer nur ein Mann. Whymper schrieb:

Meines Wissens war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand in Bewegung. Ich kann nicht mit Sicherheit sprechen, auch die Taugwalder können es nicht, denn die beiden führenden Männer waren teilweise durch eine dazwischenliegende Felsmasse vor unseren Augen verborgen. Der arme Croz hatte seine Axt beiseite gelegt, und um Mr. Hadow mehr Sicherheit zu geben, packte er unbedingt seine Beine und brachte seine Füße einen nach dem anderen in die richtige Position. Aus den Bewegungen ihrer Schultern geht ich hervor, dass Croz, nachdem er getan hatte, was ich gesagt hatte, im Begriff war, sich umzudrehen, um selbst ein oder zwei Stufen hinunterzugehen; in diesem Moment rutschte Herr Hadow aus, fiel auf ihn und warf ihn um.^[42]

Das Gewicht der fallenden Männer riss Hudson und Douglas aus ihren Laderäumen und zerrte sie die Nordwand hinunter. Die Taugwalders und Whymper wurden am Leben gelassen, als das Seil riss, das Douglas mit dem älteren Taugwalder verband. Sie waren von dem Unfall betäubt und konnten sich eine Zeitlang nicht bewegen, bis der jüngere Taugwalder abstieg, um ihnen den Vormarsch zu ermöglichen. Als sie zusammen waren, bat Whymper darum, das gebrochene Seil zu sehen und stellte fest, dass es versehentlich verwendet worden war, da es das schwächste und älteste der drei Seile war, die sie mitgebracht hatten. Sie suchten verzweifelt, aber vergeblich, nach Spuren ihrer gefallenen Gefährten. Sie setzten ihren Abstieg fort, einschließlich einer Stunde im Dunkeln, bis um 21.30 Uhr ein Rastplatz gefunden wurde. Bei Tagesanbruch wurde der Abstieg wieder aufgenommen und die Gruppe erreichte schließlich Zermatt, wo rasch eine Suche nach den Opfern organisiert wurde. Die Leichen von Croz, Hadow und Hudson wurden auf dem Matterhorn Glacier gefunden, aber die Leiche von Douglas wurde nie gefunden. Obwohl dem älteren Taugwalder vorgeworfen wurde, das Seil durchtrennt zu haben, um sich und seinen Sohn zu retten, fand die offizielle Untersuchung dafür keinen Beweis.

Zweite Besteigung[edit]

Am 16. Juli, zwei Tage nach der Erstbesteigung und der Katastrophe, machte sich Jean-Antoine Carrel daran, Whympers Sieg zu krönen, indem er bewies, dass die italienische Seite nicht unbesiegbar war. Begleitet wurde er von Amé Gorret, einem Priester, der 1857 den ersten Versuch auf dem Berg mit ihm geteilt hatte. Jean-Baptiste Bich und Jean-Augustin Meynet komplettierten die Party. Giordano hätte sich ihnen angeschlossen, aber Carrel weigerte sich absolut, ihn mitzunehmen; er sagte, er hätte nicht die Kraft, einen Reisenden zu führen, und könne weder für das Ergebnis noch für das Leben eines anderen verantwortlich sein. Nachdem die Sonntagsmesse in der Kapelle von Breuil gehört hatte, begann die Party. Amé Gorret hat diesen Aufstieg mit Begeisterung beschrieben: “Endlich überquerten wir den Col du Lion und betraten die Pyramide des Matterhorns!” Am folgenden Tag, dem 17., setzten sie den Aufstieg fort und erreichten Tyndalls Flagstaff. “Wir waren dabei, ein unbekanntes Land zu betreten”, schrieb Gorret, “denn über diesen Punkt war noch niemand hinausgekommen.” Hier waren die Meinungen geteilt; Gorret schlug vor, über den Grat aufzusteigen und den letzten Turm gerade nach oben zu erklimmen. Carrel neigte dazu, westlich des Gipfels zu queren und von dort auf der Zmutt-Seite aufzusteigen. Natürlich setzte sich Carrels Wunsch durch, denn er war der Anführer und hatte trotz seiner jüngsten Niederlage die Angewohnheit des Befehls nicht verloren.^[43]

Sie machten den Durchgang der enjambée, und überquerte die Westwand, um den Zmuttgrat zu erreichen. Ein falscher Schritt eines der Beteiligten und ein Fall von Eiszapfen von oben warnten sie, zur direkten Aufstiegslinie zurückzukehren, und die Überquerung zum Löwenkamm war eine der größten Schwierigkeiten. Ein fallender Stein verletzte Gorret am Arm.^[43]

Endlich erreichten sie den Fuß des letzten Turms. “Wir standen”, schrieb Gorret, “an einem fast bequemen Platz. Obwohl er nicht mehr als zwei Meter breit war und die Neigung 75 Prozent betrug, gaben wir ihm alle möglichen angenehmen Namen: der Korridor, die Galerie , die Eisenbahn, &c., &c.” Sie stellten sich vor, alle Schwierigkeiten seien zu Ende; aber zwischen ihnen und dem letzten Stück des Kamms lag ein Felscouloir, den sie bisher nicht beobachtet hatten, wo es ganz einfach sein würde. Es wäre für alle vier unklug gewesen, in das Couloir abzusteigen, denn sie wussten nicht, wo sie das Seil befestigen sollten, das sie bei ihrer Rückkehr brauchen würden. Die Zeit drängte: Die Zahl der Partei musste reduziert werden; Gorret opferte sich, und Meynet blieb mit ihm stehen. Bald darauf waren Carrel und Bich endlich oben. Giordano in Breuil schrieb unterdessen in sein Tagebuch: “Herrliches Wetter; um 9.30 Uhr sah Carrel und seine Männer auf der Schulter, danach nichts mehr von ihnen gesehen. Dann viel Nebel über dem Gipfel wir haben unsere Fahne auf dem Westgipfel des Matterhorns gesehen.”^[43]

Andere Aufstiege[edit]

Kämme[edit]

Die Nord- und Westwand mit dem verschneiten Zmuttgrat in der Mitte

Auf dem Zmuttgrat, mit Nordwand im Hintergrund (C.3.900 m²)

Die Erstbesteigung des italienischen (Südwest-)Grates, wie er heute bestiegen wird, erfolgte durch JJ und JP Maquignaz am 13. September 1867.^[27] Julius Elliott gelang 1868 die zweite Besteigung über den Hörnli-Grat (Nordost), und noch im selben Jahr überquerte die Gruppe von John Tyndall, JJ und JP Maquignaz als erster den Gipfel über den Hörnli- und den italienischen Grat.^[27] Am 22. August 1871 erreichte Lucy Walker in einem weiss bedruckten Kleid als erste Frau den Gipfel des Matterhorns,^[44] ein paar Wochen später folgte ihre Rivalin Meta Brevoort. Die erste Winterbesteigung des Hörnligrats erfolgte durch Vittorio Sella mit den Führern JA Carrel, JB Carrel und L. Carrel am 17. März 1882,^[27] und seine erste Solobesteigung gelang W. Paulcke im Jahr 1898.^[27] Die erste winterliche Solobegehung des Hörnligrats gelang G. Gervasutti 1936.^[27]

Der Zmutt (Nordwest)-Grat wurde am 3. September 1879 von Albert F. Mummery, Alexander Burgener, J. Petrus und A. Gentinetta erstmals bestiegen. Seine erste Solobegehung gelang 1906 Hans Pfann,^[27] und die erste Winterbesteigung erfolgte durch H. Masson und E. Petrig am 25. März 1948.^[27]

Der letzte der vier Grate des Matterhorns, der bestiegen wurde, war der Furggen (Südost)-Grat. M. Piacenza mit den Führern JJ Carrel und J. Gaspard am 9. September 1911 bestieg den größten Teil des Grats, umging jedoch die Überhänge in der Nähe des Gipfels im Süden.^[27] Erst am 23. September 1942, während des Zweiten Weltkriegs, bestieg Alfredo Perino zusammen mit den Bergführern Louis Carrel (Spitzname “Das kleine Carrel”) und Giacomo Chiara den kompletten Grat und die Überhänge direkt.^[45]

1966 gelang René Arnold und Joseph Graven die erste Solo-Verkettung der vier Matterhornkämme in 19,5 Stunden. Ausgehend von der 3300 m hohen Bossi-Biwakhütte folgten die beiden dem Normalweg den Furggengrat hinauf und dann den Hornligrat hinab. Nach der Überquerung des Matterhorn-Gletschers am Fuße der Nordwand bestiegen sie den Zmuttgrat und dann den Italienischen (Löwen-)Rücken nach Breuil. 1985 wiederholte Marco Barmasse ihre Leistung, doch diesmal beinhaltete seine Route die erste Solobegehung der Furggen-Überhänge. Er beendete die Ankettung und erreichte nach 15 Stunden die Abruzzi-Hütte.^[46]

Am 20. August 1992 bestiegen der italienische Alpinist Hans Kammerlander und der Schweizer Bergführer Diego Wellig das Matterhorn viermal in nur 23 Stunden und 26 Minuten. Die Route war: Zmuttgrat–Gipfel–Hörnligrat (Abstieg)–Furggengrat–Gipfel–Löwengrat (Abstieg)–Löwengrat–Gipfel–Hörnligrat (Abstieg)–Hörnligrat–Gipfel–Hörnlihütte (Abstieg).^[47] Die italienische Route (Lion Ridge) wurde jedoch nicht von der Duca degli Abruzzi Hütte auf 2802 m, sondern von der Carrel Hut, auf 3830 m, sowohl bergauf als auch bergab bestiegen.^[48]

1995 bestieg Bruno Brunod das Matterhorn vom Dorf Breuil-Cervinia in 2 h 10 min.^[49] und von Breuil-Cervinia zum Matterhorn und zurück, von 3:14:44 von Bruno Brunod im Jahr 1995.^[50]

Am 21. August 2013 brach der spanische Bergläufer Kilian Jornet den Rekord von Brunod, als er von Breuil-Cervinia 1 Stunde 56 Minuten bis zum Gipfel brauchte – eine Hin- und Rückfahrt von 2 Stunden 52 Minuten bis zum Ausgangspunkt.^[51]

Gesichter[edit]

William Penhall und Guides gelang die erste (Teil-)Begehung der Westwand, der verborgensten und unbekanntesten des Matterhorns, eine Stunde nach der Erstbesteigung des Zmuttgrats durch Mummery und Party am 3. September 1879.^[52][53] Erst 1962 wurde die Westwand vollständig durchstiegen. Die Besteigung erfolgte am 13. August durch Renato Daguin und Giovanni Ottin.^[54][55] Im Januar 1978 gelang sieben italienischen Bergführern eine erfolgreiche Winterbesteigung der sehr direkten und bisher nicht wiederholten Route von 1962 von Daguin und Ottin. Doch während des Aufstiegs kam es zu einem Sturm, der zwei Meter Schnee nach Breuil-Cervinia und Zermatt brachte, und ihre Leistung wurde bitter, als einer der Bergsteiger während des Abstiegs starb.^[45]

Die Nordwand war vor ihrer Besteigung 1931 eines der letzten großen Bigwall-Probleme in den Alpen. Um in der Nordwand erfolgreich zu sein, waren eine gute Kletter- und Eisklettertechnik sowie Routenfindungsfähigkeit erforderlich. Unerwarteterweise wurde er von den Brüdern Franz und Toni Schmid am 31. Juli – 1. August 1931 erstmals bestiegen. Den Gipfel erreichten sie am Ende des zweiten Tages nach einer Biwaknacht. Da sie ihre Pläne geheim gehalten hatten, war ihr Aufstieg eine völlige Überraschung. Außerdem waren die beiden Brüder mit dem Fahrrad aus München angereist und radelten nach erfolgreicher Besteigung wieder nach Hause.^[56] Die Wintererstbesteigung der Nordwand gelang Hilti von Allmen und Paul Etter am 3./4. Februar 1962.^[27] Seine Erstbesteigung gelang Dieter Marchart am 22. Juli 1959 in fünf Stunden.^[27]Walter Bonatti bestieg vom 18. bis 22. Februar 1965 das Solo “North Face Direct”.^[27] Im selben Jahr bestieg Yvette Vaucher als erste Frau die Nordwand.^[57] Bonattis direkte Route wurde erst 29 Jahre später, im Winter 1994, von Catherine Destivelle solo wiederholt.

Ueli Steck stellte 2009 mit einer Zeit von 1 Stunde 56 Minuten die Rekordzeit bei der Besteigung der Nordwand (Schmid-Route) des Matterhorns auf.^[58]

Nach Bonattis Besteigung beschäftigten die besten Alpinisten noch ein letztes großes Problem: die “Zmutt Nose”, ein rechtsseitig der Nordwand liegender Überhang. Im Juli 1969 versuchten zwei Italiener, Alessandro Gogna und Leo Cerruti, das Problem zu lösen. Sie brauchten vier Tage, um die ungewöhnlichen Überhänge herauszufinden, wobei sie jedoch den steilsten Teil umgingen. Im Juli 1981 überstiegen die Schweizer Michel Piola und Pierre-Alain Steiner die Zmutt-Nase auf direktem Weg, dem Piola-Steiner.^[45][59]

Die Erstbegehung der Südwand gelang Enzo Benedetti mit den Guides Louis Carrel und Maurice Bich am 15. Oktober 1931,^[27] und die erste vollständige Besteigung der Ostwand wurde am 18.-19. September 1932 von Enzo Benedetti und G. Mazzotti mit den Führern Louis und Lucien Carrel, Maurice Bich und Antoine Gaspard durchgeführt.^[27]

Verletzte am Matterhorn[edit]

Ein baskischer Bergsteiger, der auf dem Gipfel steht.

Die vier 1865 verlorenen Männer waren nicht die einzigen Todesopfer am Matterhorn. Tatsächlich sterben jedes Jahr mehrere Kletterer aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter das Ausmaß des Aufstiegs und die damit verbundenen Gefahren, Unerfahrenheit, Steinschlag und überfüllte Routen. Damit gehört das Matterhorn zu den tödlichsten Bergen der Welt. In den späten 1980er Jahren wurde geschätzt, dass seit der Besteigung im Jahr 1865 über 500 Menschen beim Versuch des Gipfels gestorben sind, mit einem Durchschnitt von etwa 12 Todesfällen pro Jahr.^[60]

In den 2000er Jahren gab es einen Trend, dass jedes Jahr weniger Menschen auf dem Berg starben. Dies ist zum einen auf ein größeres Risikobewusstsein zurückzuführen, zum anderen aber auch darauf, dass ein Großteil der Kletterer mittlerweile lokale Guides nutzt.^[61] Im Sommer 2018 starben jedoch mindestens zehn Menschen auf dem Berg.^[62]

Hier ist eine Liste von Menschen, die auf dem Berg gestorben sind und deren Leichen erst später geborgen wurden:

• 1954 Der französische Skifahrer Henri le Masne wird am Matterhorn vermisst. Im Jahr 2005 wurden Überreste gefunden; 2018 identifiziert^[63]
• 1970 Zwei japanische Bergsteiger vermisst; Überreste nach 45 Jahren im Jahr 2015 gefunden^[64]
• 1979 britischer Bergsteiger vermisst; Überreste nach 34 Jahren im Jahr 2014 gefunden^[65]
• 2014 japanischer Wanderer vermisst; Überreste gefunden 2018^[66]
• 2016 Zwei britische Bergsteiger vermisst; Überreste gefunden 2016^[67]

Erbe: Beginn der Bergkultur[edit]

Die Erstbesteigung des Matterhorns veränderte die Bergkultur. Whympers Buch über seine Erstbesteigung, Klettern zwischen den Alpen, erschienen 1871, war ein Weltbestseller. Touristen begannen im Sommer, die Schweiz zu besuchen, um die Alpen zu sehen, und stellten oft Einheimische als Führer ein. Mit dem Beginn des alpinen Skisports Anfang des 20. Jahrhunderts begannen auch im Winter Touristen in die Schweiz zu reisen. Das Bergsteigen hat zum Teil dazu beigetragen, die Bergregionen der Schweiz von armen ländlichen Gebieten zu touristischen Zielen zu machen. Diese Kombination aus Bergsteigen, Skifahren und Tourismus wurde im Westen der Vereinigten Staaten genutzt und schuf Sun Valley, Vail, Jackson Hole und andere Bergstädte auf der ganzen Welt.^[68]

Kletterrouten[edit]

Heute werden alle Grate und Wände des Matterhorns zu allen Jahreszeiten bestiegen und Bergführer führen jeden Sommer zahlreiche Personen auf die nordöstliche Hörnliroute. Insgesamt versuchen im Sommer täglich bis zu 150 Kletterer das Matterhorn. Nach modernen Maßstäben ist der Aufstieg ziemlich schwierig (AD-Schwierigkeitsgrad), aber nach französischen Klettergraden für erfahrene Bergsteiger nicht schwer. An Teilen der Strecke gibt es Fixseile zur Hilfe. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass jedes Jahr mehrere Bergsteiger auf dem Berg sterben können.

Die übliche Aufstiegsvariante führt von Zermatt mit der Schwarzsee-Seilbahn hinauf zur Hörnlihütte elev. 3.260 m (10.700 ft), einem großen Steingebäude am Fuße des Hauptkamms, und übernachten Sie. Am nächsten Tag steigen die Kletterer um 3:30 Uhr auf, um den Gipfel zu erreichen und abzusteigen, bevor die regulären Nachmittagswolken und -stürme aufziehen. Die Solvay-Hütte auf dem Grat auf 4.003 m (13.133 ft) kann nur mit einem Fall genutzt werden des Notfalls.

Andere beliebte Routen am Berg sind der Italienische (Löwen-)Grat (AD+ Schwierigkeitsgrad) und der Zmutt-Grat (D-Schwierigkeitsgrad). Die vier Wände sowie der Furggengrat stellen die anspruchsvollsten Routen zum Gipfel dar. Die Nordwand zählt zu den sechs schwierigsten Wänden der Alpen, sowie „The Trilogy“, die drei härtesten der sechs, zusammen mit den Nordwänden des Eigers und der Grandes Jorasses (TD+ Schwierigkeitsgrad).

Die Überfüllung auf den verschiedenen Routen ist zu einem Problem geworden, und Reiseführer und lokale Behörden haben sich schwer getan, die Anzahl zu regulieren. 2015 war die Hörnlihütte die erste Schutzhütte Europas mit Bettenbegrenzung.^[69]

Geschichte[edit]

Aegidius Tschudi, einer der frühesten alpinen Topographen und Historiker, erwähnte als erster die Region um das Matterhorn in seinem Werk. De Prisca ac Vera Alpina Raethi, erschienen 1538 in Basel. Als Student näherte er sich dem Matterhorn, als er auf seiner Alpenreise den Gipfel des Theodulpasses erreichte, aber dem Berg selbst scheint er keine besondere Beachtung geschenkt zu haben.^[70]

Das Matterhorn blieb mehr als zwei Jahrhunderte lang unerforscht, bis ein Genfer Geologe, Horace Benedict de Saussure, auf den Berg reiste, was ihn mit Bewunderung erfüllte. De Saussure ließ sich jedoch nicht dazu bewegen, den Berg zu besteigen, und hatte keine Hoffnung, seine Höhe mit einem Barometer zum Gipfel zu messen. “Seine steilen Seiten”, schrieb er, “die dem Schnee keinen Halt geben, bieten keinen Zugang.” Sein wissenschaftliches Interesse wurde jedoch von “dem stolzen Gipfel, der sich wie ein dreieckiger Obelisk in eine so große Höhe erhebt, der wie von einem Meißel geschnitzt zu sein scheint” entzündet. Sein Verstand erfasste intuitiv die Ursachen, die dem Gipfel seine gegenwärtige steile Form verliehen: Das Matterhorn war nicht wie ein vollendeter Kristall; die Jahrhunderte hatten gearbeitet, um einen großen Teil eines alten und viel größeren Berges zu zerstören. Auf seiner ersten Reise war de Saussure von Ayas zum Col des Cimes Blanches gekommen, von wo aus das Matterhorn zum ersten Mal in Sicht kommt; nach Breuil hinabsteigend, stieg er zum Theodul-Pass auf. Auf seiner zweiten Reise im Jahr 1792 kam er in die Valtournanche, studierte und beschrieb sie; er stieg zum Theodulpass auf, wo er drei Tage lang die Struktur des Matterhorns analysierte, dessen Höhe er als erster maß, und Steine, Pflanzen und Insekten sammelte. Er machte sorgfältige Beobachtungen, von den spärlichen Flechten, die an den Felsen klebten, bis hin zu der winzigen, aber kräftigen Gletscherfliege, die über den Schnee flatterte und deren Existenz in solchen Höhen mysteriös war. Nachts suchte er Zuflucht unter dem Zelt, das in der Nähe der Ruinen einer alten Festung auf der Passhöhe errichtet wurde. In diesen Tagen bestieg er das Klein Matterhorn (3.883 Meter), das er den Cime Brune du Breithorn.^[70]

Die ersten Nachfrager kamen aufs Matterhorn. Es gibt Aufzeichnungen über eine Gruppe von Engländern, die im Sommer 1800, wenige Monate nach der Passage von Bonaparte, den Großen St. Bernhard überquerten; Sie kamen nach Aosta und von dort nach Valtournenche, schliefen in den Hütten von Breuil und überquerten den Theodul-Pass, den sie nannten Monte Rosa. Das Matterhorn war für sie ein Objekt der intensivsten und beständigsten Bewunderung.^[70]

Das Matterhorn wird in einem Reiseführer durch die Schweiz von Johann Gottfried Ebel erwähnt, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Zürich herausgegeben und 1818 ins Englische übersetzt wurde. Der Berg taucht darin unter den drei Namen auf Silvius, Matterhorn, und Mont Cervin, und wurde kurz als einer der prächtigsten und schönsten Obelisken der Alpen beschrieben. Auf Zermatt gab es eine Notiz: “Ein Ort, der den Touristen vielleicht interessieren könnte, ist das Tal von Praborgne (Zermatt); es wird von riesigen Gletschern begrenzt, die bis ins Tal reichen; das Dorf Praborgne liegt ziemlich hoch, und steht in großer Höhe über den Gletschern; sein Klima ist fast so warm wie das Italiens, und Pflanzen aus heißen Ländern sind dort in beträchtlicher Höhe über dem Eis zu finden.^[70]

William Brockedon, der 1825 in die Region kam, betrachtete die Überquerung des Theodulpasses von Breuil nach Zermatt als schwieriges Unterfangen. Auf dem Gipfel gab er jedoch seiner Begeisterung Ausdruck. Als er erschöpft auf der Passhöhe ankam, blickte er “auf die wunderschöne Pyramide des Cervin, wunderbarer als alles andere in Sichtweite, die sich aus ihrem Eisbett in eine Höhe von 5.000 Fuß erhebt, ein Schauspiel von unbeschreiblicher Größe”. In diesem “immensen natürlichen Amphitheater, das seit jeher von schneebedeckten Bergen und immer weißen Gletschern umgeben ist, wird der Geist angesichts dieser großen Mauern überwältigt, nicht wirklich, dass er nicht in der Lage wäre, die Szenerie zu betrachten, aber er taumelt unter der Unermesslichkeit”. der Gegenstände, die sie betrachtet.”

Es gab nur wenige, die durch die Valtournanche zum Fuß des Berges aufstiegen. WAB Coolidge, ein fleißiger Sammler alter und neuer Alpengeschichten, erwähnt, dass in diesen Jahren neben Brockedon nur Hirzel-Escher aus Zürich, der 1822 von Breuil aus den Theodulpass in Begleitung eines ortskundigen Führers überquerte. Die meisten kamen aus dem Wallis das Visptal hinauf nach Zermatt. 1813 bestieg ein Franzose, Henri Maynard, den Theodulpass und bestieg das Breithorn erstmals; er wurde von zahlreichen Führern begleitet, darunter JM Couttet von Chamonix, derselbe Mann, der 1792 mit de Saussure auf das Klein Matterhorn gegangen war. Die Schriften dieser Pioniere erwähnen das Matterhorn viel; der nackte und träge Fels wird durch die Begeisterung der Menschen allmählich zum Leben erweckt. “Stärkere Geister”, bemerkte Edward Whymper, “spürten den Einfluss der wunderbaren Form, und Männer, die normalerweise wie vernünftige Wesen sprachen oder schrieben, schienen, wenn sie unter ihre Macht kamen, ihre Sinne zu verlassen, und tobten und schwärmten und verloren eine Zeitlang alle gängigen Sprachformen.”^[70]

Zu den Dichtern des Matterhorns in diesen Jahren (1834 bis 1840) gehörten Elie de Beaumont, ein berühmter französischer Geologe; Pierre Jean Édouard Desor, ein Naturforscher aus Neuenburg, der mit einer Gruppe von Freunden, darunter Louis Agassiz und Bernhard Studer, dorthin ging. Christian Moritz Engelhardt, der Zermatt und seine Umgebung so sehr bewunderte, dass er mindestens zehnmal dorthin zurückkehrte (von 1835 bis 1855), beschrieb diese Orte in zwei wertvollen Bänden, zeichnete Panoramen und Karten und sammelte die genauesten Notizen zu Mineralogie und Botanik der Region. Zermatt war damals ein stilles Dörfchen, und Reisende fanden Gastfreundschaft beim Pfarrer oder beim Dorfarzt.^[70]

1841 besuchte James David Forbes, Professor für Naturphilosophie an der Universität Edinburgh, das Matterhorn. Als Philosoph und Geologe und aufmerksamer Reisender setzte er das Werk von De Saussure in seinen Reisen und seinen Schriften fort. Er war voller Bewunderung für das Matterhorn, nannte es den schönsten Gipfel der Alpen, unversiegelt und unbesteigbar. Diese Worte, die von einem unter allen seinen Zeitgenossen für seine gründliche Bergkenntnis bekannten Mann ausgesprochen wurden, zeigen, welche Gefühle die Menschen damals gegenüber dem Matterhorn hatten und wie das Matterhorn in einer Zeit, in der die Idee der alpinen Erkundung in ihren Köpfen Einzug hielt, stand für sich allein wie ein Berg für sich, von dessen Eroberung man auch nur zu träumen vergeblich war. Und so blieb es noch lange danach; als solches wurde es zwanzig Jahre später von John Ball in seinem berühmten Reiseführer beschrieben. Forbes bestieg 1842 den Theodulpass, bestieg das Breithorn und kam nach Breuil hinunter; Als er aus der wilden Landschaft des Matterhorns hinabstieg, kamen ihm die italienischen Landschaften der Valtournanche wie ein Paradies vor. Währenddessen beschrieb und kartierte der Geograph Gottlieb Samuel Studer zusammen mit Melchior Ulrich die topographischen Merkmale der Zermatter Gipfel.^[70][71]

Rodolphe Töpffer, der erstmals die Jugend zu Bildungs- und Unterhaltungszwecken in die Alpen begleitete und führte, begann seine Reisen 1832, erwähnte aber erst 1840 das Matterhorn. Zwei Jahre später kamen Töpffer und seine Schüler nach Zermatt. Diesen Weg hat er in einem Kapitel mit dem Titel . beschrieben Voyage autour du Mont Blanc jusqu’à Zermatt, hier singt er eine Lobeshymne auf das Matterhorn und vergleicht seine Form mit einem “riesigen Kristall von hundert Facetten, blitzend in verschiedenen Farben, der sanft das Licht, unverschattet, aus den tiefsten Tiefen des Himmels reflektiert”. Töpfers Buch wurde von seinem Meister und Freund Alexandre Calame mit Zeichnungen des Matterhorns im romantischen Stil der Zeit illustriert. Es ist ein künstlicher Berg, ein Bild, das eher der übertriebenen Wirkung entspricht, die es auf den erstaunten Geist des Künstlers ausübt, als der realen Form des Berges.^[70]

Um diese Zeit kam ein Mann, der das Matterhorn in seiner Struktur und Form studierte und mit der Neugier des Künstlers und der Einsicht des Wissenschaftlers skizzierte und in allen seinen Teilen beschrieb. Dies war John Ruskin, ein neuer und origineller Philosoph und Geologe, Maler und Dichter, den England in dieser Zeit radikaler intellektueller Reformen hervorbringen konnte, die den Weg für die höchste Entwicklung seiner Zivilisation ebneten. Ruskin war der Dichter des Matterhorns schlechthin. Er ging 1844 nach Zermatt, und es ist merkwürdig, dass ihm das erste Mal, als er das Matterhorn sah, nicht gefallen hat. Der Berg auf seinem erhabenen Sockel im Herzen der Alpen war vielleicht zu weit von seinem Ideal der Berge entfernt; aber er kehrte zurück, studierte und träumte lange zu seinen Füßen, und schließlich nannte er es “die edelste Klippe Europas”. Ruskin war kein Bergsteiger und auch kein großer Freund des Bergsteigens; er zeichnete Skizzen der Berge nur als Illustration seiner Lehre von der Schönheit der Naturformen, die sein ganzes Leben lang Gegenstand war. In seinen Arbeiten zu Modern Painters verwendet er die Berge immer wieder als Beispiel für Schönheit und Ansporn zur Moral. Die Veröffentlichung von Ruskins Werk hinterließ damals bei den gebildeten Menschen in England sicherlich einen großen Eindruck und einen weit verbreiteten Wunsch, die Berge zu sehen.^[70]

Es ist ein Fragment von einiger Größe; eine Gruppe zerbrochener Wände, eine davon überhängend; gekrönt mit einem Gesims, der einige hundertfünfzig Fuß über seiner massiven Flanke nickt, dreitausend über seiner Gletscherbasis und vierzehntausend über dem Meer – eine Mauer von wahrhaft einiger Majestät, zugleich die steilste und stärkste Masse im Ganzen Alpenkette, der Mont Cervin.^[70]

Andere hochbegabte Männer folgten, aber in den Jahren 1850 wurden Wissenschaftler und Künstler von echten Kletterern abgelöst und die Pässe und Gipfel rund um Zermatt wurden nach und nach erkundet. Im Vorwort zum ersten Band der Alpenjournal, das 1863 erschien, schrieb der Herausgeber Hereford Brooke George: “Während alle anderen Sehenswürdigkeiten in der Schweiz erschöpft sein sollten, bleibt das Matterhorn (wer sagt wie lange?) unbesiegt und scheinbar unbesiegbar.” Whymper erreichte 1865 erfolgreich den Gipfel, aber vier Männer kamen beim Abstieg ums Leben. Die englischen Zeitungen diskutierten es mit bitteren Vorwürfen; eine deutsche Zeitung veröffentlichte einen Artikel, in dem Whymper beschuldigt wurde, im kritischen Moment das Seil zwischen Douglas und Taugwalder durchtrennt zu haben, um sein eigenes Leben zu retten.^[70]

1908 Schweizer Plakat
(Emil Cardinaux)

Italienisches Plakat von 1935
(anonym)

1890 wurde der Bund von demselben Bauunternehmer gleichzeitig um eine Konzession für die Bahn Zermatt-Gornergrat und für eine Bahn Zermatt-Matterhorn gebeten. Die Gornergratbahn wurde 1896-1898 gebaut und ist seit August 1898 in Betrieb, aber vom anderen ist keine Rede mehr. Das Projekt bestand im Wesentlichen aus einer Linie, die zum Hörnli hinaufführte und von dort in einem geradlinigen Tunnel von etwa zwei Kilometern Länge unter dem Grat gebaut wurde und in der Nähe des Gipfels auf der Zmuttseite mündete.^[70] Sechzig Jahre später, 1950, plante der italienische Ingenieur Graf Dino Lora Totino auf italienischer Seite eine Seilbahn von Breuil-Cervinia auf den Gipfel. Doch das Alpinmuseum Zermatt schickte einen Protestbrief mit 90’000 Unterschriften an die italienische Regierung. Dieser erklärte das Matterhorn zu einem schützenswerten Naturwunder und verweigerte dem Ingenieur die Konzession.^[72]

Das Matterhorn und insbesondere die Geschichte der Erstbesteigung inspirierten im 20. Jahrhundert verschiedene Künstler und Filmproduzenten wie Luis Trenker und Walt Disney.^[73][74] Großformatige Nachbildungen finden Sie in Disneyland und Window of the World. Im Verkehrshaus der Schweiz wurde 2021 eine Attraktion rund um das Matterhorn eröffnet, die den Besuchern den virtuellen Aufstieg von der Solvayhütte bis zum Gipfel ermöglicht.^[75]

1908 von Emil Cardinaux, einem der führenden Plakatkünstler der Zeit, entworfen, gilt das Matterhorn-Plakat für den Tourismusverband Zermatt oft als das erste moderne Plakat. Es wurde als markantes Beispiel für die Verbindung von Tourismus, Patriotismus und Volkskunst beschrieben. Es diente während des Krieges als Dekoration in vielen Schweizer Militärhospizen und war in unzähligen bürgerlichen Wohnzimmern zu finden. Ein weiteres Matterhorn-Affiche schuf Cardinaux in den 1920er Jahren für die Schokoladenmarke Toblerone. Das Bild des Matterhorns tauchte erstmals 1960 auf Toblerone-Schokoladentafeln auf.^[76] Seitdem ist das Matterhorn zu einer Referenz geworden, die auch heute noch Grafiker inspiriert und intensiv für Werbung und Werbung aller Art genutzt wird.^{[77][78][79][80][81]}

2015 jährte sich die Erstbesteigung zum 150. Mal. Das ganze Jahr über fanden Veranstaltungen und Feste statt. Im gleichen Jahr wurde im Juli eine komplett erneuerte Hörnlihütte eröffnet.^[82][83]

Im Jahr 2020, während der COVID-19-Pandemie, begann Lichtkünstler Gerry Hofstetter im Rahmen einer nächtlichen Serie, Landesflaggen und Botschaften der Ausdauer auf den Berggipfel zu projizieren, um Unterstützung zu zeigen und Hoffnung für alle Leidenden und Bekämpfer der Pandemie zu verbreiten.^[84]

Filmografie[edit]

Literaturverzeichnis[edit]

• Guido Rey Das Matterhorn (übersetzt JEC Eaton), London, 1907^{[note 5]}
• Beat P. Truffer: Matterhorn-DVD, 1:18 Film, 1’001 Fotos, 17 E-Books, 1 Hörbuch, Aroleit-Verlag, Zermatt 2015, ISBN 978-3-905097-24-5, www.matterhornworld.ch
• Charles Gos, Le Cervin (Attinger, 1948)
• Yvan Hostettler, Matterhorn: Alpines Topmodel (Olizane-Ausgabe, Genf, 2006). Die Verwendung des Matterhorns in Werbung, Werbung, Film, Malerei und Kunst
• RLG Irving, Zehn große Berge (London, JM Dent & Söhne, 1940)^{[note 6]}
• Schlage P. Trüffel, Die Geschichte des Matterhorns: Erstbegehungen, Projekte und Abenteuer, 7. Aufl., (Aroleit-Verlag, Zermatt, 2015). ISBN 978-3-905097-22-1. Übersetzung von Die Geschichte des Matterhorns aus dem Deutschen von Mirjam Steinmann
• Edward Whymper, Klettern zwischen den Alpen (1871)
• Das Buch Banner in the Sky von James Ramsey Ullman basiert auf Edward Whympers Aufstieg.

Siehe auch[edit]

Hinweise und Referenzen[edit]

Anmerkungen[edit]

Verweise[edit]

Externe Links[edit]

Klettern und Trekking

Videos