Chikan (Stickerei) – Wikipedia

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Traditioneller Stickstil aus Lucknow, Indien

Chikan Stickerei auf einer Baumwollkurta

Chikan (Urdu: چکن کاری., Hindi: चिकन की कढ़ाई, चिकनकारी) ist ein traditioneller Stickstil aus Lucknow, Indien. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Stickerei und ist einer der bekanntesten Textildekorationsstile in Lucknow. Der Markt für lokalen Chikan befindet sich hauptsächlich in Chowk, Lucknow.

Es gibt Hinweise auf Stickereien, die der Chikan-Arbeit in Indien bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. Von Megasthenes ähneln und die Verwendung von geblümten Muslins durch Indianer erwähnten. Aber diesen gestickten Mustern fehlt jede Farbe, Verzierung oder irgendetwas Spektakuläres, um sie zu verschönern.[1] Laut Laila Tyabji stammt Chikankari aus der Weiß-auf-Weiß-Stickerei von Shiraz, die als Teil einer Kultur persischer Adliger am Mogulhof nach Indien kam.[2] Es gibt auch eine Geschichte, in der erwähnt wird, wie ein Reisender einem Bauern Chikan als Gegenleistung für Wasser zum Trinken beibrachte. In der beliebtesten Herkunftsgeschichte wird Noor Jahan, Mogulkaiserin und Ehefrau von Jahangir, die Einführung von Chikankari in Indien zugeschrieben.[3][4]

Chikan begann als eine Art Weiß-auf-Weiß-Stickerei (oder Stickerei).[5]

Technik[edit]

Die Technik der Erstellung eines Chikan-Werks ist bekannt als Chikankari (चिकनकारी چکن کاری). Chikan ist eine zarte und kunstvoll gefertigte Handstickerei auf einer Vielzahl von Textilstoffen wie Musselin, Seide, Chiffon, Organza, Netz usw. Weißer Faden wird auf kühle Pastelltöne aus hellem Musselin und Baumwollkleidung gestickt. Heutzutage Chikan Die Stickerei erfolgt auch mit farbigen und Seidenfäden in Farben, um den Modetrends gerecht zu werden und Chikankari auf dem neuesten Stand zu halten. Lucknow ist das Herz der Chikankari Industrie heute und die Vielfalt ist bekannt als Lucknawi Chikan.

Die Chikan-Arbeit in jüngster Zeit hat zusätzliche Verzierungen wie Mukaish, Kamdani, Badla, Pailletten, Perlen und Spiegel angepasst, was ihr ein reiches Aussehen verleiht. Chikan-Stickereien werden hauptsächlich auf Stoffen wie Baumwolle, Semi-Georgette, reiner Georgette, Krepp, Chiffon, Seide und allen anderen Stoffen ausgeführt, die leicht sind und die Stickerei hervorheben. Der Stoff darf nicht zu dick oder zu hart sein, da sonst die Sticknadel ihn nicht durchstößt.

Das Stück beginnt mit einem oder mehreren Musterblöcken, mit denen ein Muster auf den Grundstoff gedruckt wird. Der Sticker näht das Muster und das fertige Stück wird sorgfältig gewaschen, um alle Spuren des gedruckten Musters zu entfernen.[6] Der Prozess von Chikankari umfasst die folgenden Schritte:

  • Design
  • Gravur
  • Blockdruck
  • Stickerei
  • Waschen und Veredeln

Stiche[edit]

Die erzeugten Muster und Effekte hängen von den Stichen und der Dicke der verwendeten Fäden ab. Einige der Stiche umfassen Rückstich, Kettenstich und Hohlstich. Das Ergebnis ist ein offenes Arbeitsmuster. jali (Spitze) oder Schattenarbeit. Oft erzeugt der Sticker netzartige Abschnitte, indem er mit einer Nadel die Fäden im Grundstoff trennt und dann um die Zwischenräume herumarbeitet.[6] Es besteht aus 32 Stichen:[7]

Vorderansicht der Chikan-Stickerei, die über dem temporären Blockdruckmuster ausgeführt wird

Chikan-Stickerei von hinten

  • Chikankari-Tepchi ist ein langer Lauf- oder Stopfstich, der mit sechs Fäden auf der rechten Seite des Stoffes bearbeitet wird, die über vier Fäden gezogen werden und einen aufnehmen. Somit wird eine Linie gebildet. Es wird hauptsächlich als Grundlage für weiteres Sticken und gelegentlich zur Bildung einer einfachen Form verwendet.[8]
  • Bakhiya – ‘Schattenarbeit’ oder Bhakia ist einer der Stiche von Chikankari. Der Grund für den Namen Schatten ist, dass die Stickerei auf der falschen Seite erfolgt und wir den Schatten auf der rechten Seite sehen.[9]
  • Hool ist ein feiner, abgetrennter Ösenstich. Ein Loch wird in den Stoff gestanzt und die Fäden werden auseinandergezogen. Es wird dann von kleinen geraden Stichen rundum gehalten und mit einem Faden auf der rechten Seite des Stoffes gearbeitet. Es kann mit sechs Fäden gearbeitet werden und bildet oft das Zentrum einer Blume.
  • Zanzeera
  • Rahet
  • Banarsi
  • Khatau
  • Phanda
  • Murri ist die Stichform, mit der die Mitte der Blumen in Chikan-Arbeitsmotive gestickt wird. Es sind typisch französische Knoten, die reisförmig sind. Murri ist die älteste und gefragteste Form von Chikankari. Die Verwendung dieses Stichs ist aufgrund einer Abnahme der Handwerker, die diese Stickerei ausführen, erschöpft.
  • Jali Bei einem Stich wird der Faden niemals durch den Stoff gezogen, um sicherzustellen, dass der hintere Teil des Kleidungsstücks so makellos aussieht wie der vordere. Die Kett- und Schussfäden werden sorgfältig auseinandergezogen und winzige Knopflochstiche in das Tuch eingeführt.
  • Turpai
  • Darzdari
  • Pechani
  • Bijli
  • Ghaspatti
  • Makra
  • Kauri
  • Hathkadi
  • Banjkali
  • Sazi
  • Karan
  • Kapkapi
  • Madrazi
  • Bulbul-Abgrund
  • Taj Mahal
  • Janjeera
  • Kangan
  • Dhania-Patti
  • Rozan
  • Meharki
  • Chanapatti
  • Baalda
  • Jora
  • Kiel Kangan
  • Bulbul
  • Sidhaul
  • Ghas ki patti

GI-Status[edit]

Das Geographical Indication Registry (GIR) hat im Dezember 2008 den Status der Geographical Indication (GI) für Chikankari verliehen, wodurch Lucknow als exklusives Zentrum für Chikankari anerkannt wurde.[10]

In der Populärkultur[edit]

Der indische Film von 1986 Anjuman Die Regie von Muzaffar Ali mit Shabana Azmi und Farooque Shaikh spielt in Lucknow und beschäftigt sich mit Fragen der Chikan-Arbeiter.[11]

Tatsächlich war Farooque Shaikh von diesem Stoff und Stil so fasziniert, dass er sein ganzes Leben lang Chikan trug und als Markenbotschafter einer Art Lakhnavi Chikankari identifiziert wurde.

Verweise[edit]

  1. ^ Manfredi, Paola (2004). “Chikankari von Lucknow”. In Dhamija, Jasleen (Hrsg.). Asiatische Stickerei. Abhinav-Veröffentlichungen. ISBN 9788170174509.
  2. ^ Manfredi, Paola (2004). “Chikankari von Lucknow”. In Dhamija, Jasleen (Hrsg.). Asiatische Stickerei. Abhinav-Veröffentlichungen. ISBN 9788170174509.
  3. ^ “Chikankari”. Kulturelles Indien. Abgerufen 11. August 2013.
  4. ^ Wilkinson-Weber, Clare M. (1999). Stickleben: Frauenarbeit und Können in der Lucknow-Stickindustrie. Staatliche Universität der New Yorker Presse. pp. 12–13. ISBN 9780791440872.
  5. ^ Wilkinson-Weber, Clare M. (1999). Stickleben: Frauenarbeit und Können in der Lucknow-Stickindustrie. Staatliche Universität der New Yorker Presse. p. 24. ISBN 9780791440872.
  6. ^ ein b Dusenbury, Mary M. (2004). Blumen, Drachen und Kiefern: Asiatische Textilien im Spencer Museum of Art. Hudson Hills Press. p. 42. ISBN 1-55595-238-0.
  7. ^ “Stiche in Chikankari”. Hand-embroidery.com. Archiviert von das Original am 14. Juni 2010. Abgerufen 11. August 2013.
  8. ^ “Tepchi-Stich: Laufende Stiche in Chikankari”. Utsavpedia. 17. August 2015. Abgerufen 25. Oktober 2019.
  9. ^ Brijbhushan, Jamila (2006). Indische Stickerei. Abteilung für Veröffentlichungen, Ministerium für Information und Rundfunk, indische Regierung. p. 46. ISBN 8123013698.
  10. ^ “Chikankari GI ein Schritt in Richtung internationales Branding”. Die Zeiten von Indien. 16. Januar 2009. Abgerufen 10. Juli 2013.
  11. ^ Anuradha Dingwaney Needham; Rajeswari Sunder Rajan (28. Dezember 2006). Die Krise des Säkularismus in Indien. Duke University Press. S. 235–236. ISBN 0-8223-8841-3.

Weiterführende Literatur[edit]

  • Singh, Veena (2004). Romantik mit Chikankari. Tushar-Veröffentlichungen.
  • Paine, Sheila (1989). Chikan-Stickerei: das florale Weißwerk Indiens. Shire-Veröffentlichungen. ISBN 0-7478-0009-X.
  • Rai, Ashok (1992). Chikankari Stickerei von Lucknow. Nationales Institut für Design.
  • Tyabji, Laila (2007). Threads & Voices: Hinter der indischen Textiltradition. Marg Veröffentlichungen. ISBN 9788185026794.

Externe Links[edit]


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